Красавица из Маргошиного хохломского флакона. Чорная чОрная роза. Работать в ней совершенно невозможно. Писать тоже. Хорошо, что в вордпрессе есть планирование публикаций. С этой функцией я чувствую себя Шехерезадой. Запланировала до конца недели по обзору в день и в ус не дую.
Chanel Beige
Что я подумала, когда читала новость о выходе очередного аромата в серии Les Exclusif Chanel? Правильно. Подумала, что этого мне не надо. Белые цветы и мед. Отзывы были сплошь неутешительные: «это не Шанель», «бледненько и блекло», «сладкая водичка», «незамысловатый цветочный компот». А те, кому Беж понравился, не могли внятно объяснить — почему. Теперь я понимаю их. Сложно объяснить, за что любишь. Благодаря чему-то или вопреки.
Beige, по моему скромному мнению, замечательно вписался в линейку Les Exclusif на правом ее фланге. На левом находится Bel Respiro, правомочность существования которого под гордым именем Chanel почему-то никого не удивляет. Беж знает и умеет всё то же, что и другие ароматы марки. Он так же направлен во вне, замечательно справляется с задачей правильного позиционирования носительницы в глазах окружающих. Беж комфортен и благороден. Беж узнаваем. А ещё он получился, одновременно, традиционным и новаторским.
Экстравертность Beige — дань традициям марки. Он создан ради облака, шлейфа, атмосферы, которую создает. Он не умеет работать непосредственно с настроением, но это шанелям вообще не свойственно. Они влияют на настроение, отразившись от окружающего мира. Отраженный свет мягок, в нем любое лицо становится фотогеничней.
Новаторская в Beige нота «грибной»(с) гардении. Гардения, плюмерия, тубероза — эта триединая молекула, похоже, приходит на смену кариозно-сладкой сливочно-шампанско-металлическо-туберозной гардении, используемой раньше. В том числе, в Гардении Шанель. Новая молекула, балансирующая в диапазоне от эйфорического до отвратительного, растворена в свежем меду, нектаре и припудрена цветочной пыльцой. Этим волшебным снадобьем хочется умащивать всё тело. От носа до кончика хвоста.
Beige получился действительно бежевым. В нем есть все то, что так манит в этом спокойном и успокаивающем цвете. Ему бы еще стойкости ….
Divine L`Etre Aime homme & femme
И в скобках после названия иногда пишут объединяющую оба аромата ноту — бессмертник. Пара бессмертных любовников, почти игра слов. Не знаю, во французском языке так же переводится название этой травки? После Диоровской Eau Noir бессмертник в составе дамского аромата может отпугнуть. Но если Вы знаете ароматы Divine, то никогда не поверите, что вас собирались пугать. Divine, пожалуй, последовательнее других нишевиков работает в классических традициях. Да, это ниша, но ниша не стремящаяся поразить потребителя чем-то необычным. Сделать удивительное могут многие, а вы попробуйте сделать то же, что и все, но лучше, интересней, сложней, четче.
Divine L`Etre Aime femme — тщательно вылепленный классический аромат. Ведь L`instant de Guerlain уже можно считать классикой? 🙂 Сходство с наблюдается, но только в средней стадии. L`Etre Aime femme — опера с увертюрой, а L`instant — современная аранжировка одной из арий этой оперы, хоть и создан раньше. Вот такое вот перевернутое ощущение. В современном Герлене уже нет таких тщательно вылепленных деликатных цитрусовых, которые удались Дивин на славу. Изящен переход цитрусовых к фруктам. Медовый, упругий розовый персик в сахарной пудре благодаря острому старту кажется чуть неспелым. А сахарная пудра, в свою очередь, передает пас припудренным цветам, среди которых солирует магнолия, не заявленная в составе, но явственно слышимая. В сердце L`Etre Aime femme много воздуха и розового тюля, L`instant рядом с ним кажется плоским, как египетская фреска. А дальше, там, где L`instant погружается в зефир и ваниль, в L`Etre Aime femme начинается самое интересное. Примерно через час звучания аромат приобретает плотность и форму. Розовый тюль превращается в розовый мрамор на бронзовом постаменте. Это лабданум и (вот он!) бессмертник, нубийские рабы, охраняющие статую царицы.
Divine L`Etre Aime homme тоже классика. Лютневая музыка барокко. Он тоже на многое похож и многое превосходит. В мужском варианте бессмертник сложно не заметить. Старт отрывистый, короткий, фужерный. Лаванда и пряные травы. Лаванда без капли сладости. Хотя, на некоторых организмах лаванда и сандал могут в итоге оставить сладко-теплое послевкусие. Но им для этого придется переиграть тернистую зелень и мощную кожу. Одно меня не устраивает в Divine L`Etre Aime homme — все происходит слишком быстро. Разнотравье стремительно перестраивается из походного в боевой порядок и дальше уже гремит железно-кожаными латами до конца. Мощно, но, несколько, однообразно.
Не могу себе представить покупателя парфюмерии Divine. Люди, ищущие класссическое звучание, редко обращаются за этим к нише. Увлеченные нишевики требуют, чтобы парфюмеры их удивляли и вряд ли посмотрят в сторону добротных, комфортных и талантливо сделанных ароматов Divine. Или я ошибаюсь?
Guerlain Muguet 2009
Мои стенания о том, что дом, таки, пропал, наверное, всех уже утомили? Потерпите. Поплачу ещё.
Muguet 2009 — это чудовищная профанация, дискредитация и кастрация. Под видом лимитированного, доступного только 1 день в году Muguet, в 2009 году за бешеные деньги вам продадут Акву Аллегорию Лилию беллу.
Muguet 2009 стартует приятным серебристым гиацинтом с лимонным соком, затем стремительно развивается до чуть фруктового жасмина, еще не распустившейся, зеленоватой сирени и маслянистого ландыша. И еще более стремительно — до бюджетного ландышевого мыла. База, наступающая через пол часа — плоская, сухая как старый растрескавшийся кусок мыла, пыльная и настырно-мускусная. На этом всё. Ни в самом начале ни в середине нет природных, лесных ассоциаций, есть только банно-прачечные.
Я не пробовала прошлогодний ландыш, поленилась, понадеялась. Неужели он так же ужасен?