Парфюмерный блог нишевая парфюмерия и винтажные духи

Quelques Fleurs Houbigant

Как, наверное, многие, я разматывала эту историю не с начала. Сначала было знакомство с чудовищным, грубым и нелепым выпуском Quelques Fleurs Houbigant конца 80-х годов. Он мог вызвать только недоумение: какой сумасшедший признал эти духи великими, и что заставляло людей много десятков лет покупать такое за деньги? Quelques Fleurs 80-х олицетворяли «бабушкин парфюм» — лежалую старую пудру и мыло, унылые фикусы и маразматические яркие цветы.

В 2009-м у дома Houbigant появился новый владелец, который попытался вдохнуть в Quelques Fleurs жизнь. Аромат остался по сути таким же старомодным с мылом, пудрой и классическим цветочным букетом, но вместо жирной зелени в нем появился мягкий, соглашательский мускус и фруктово-ванильное очень современное, но обезличивающее нечто. Понюхал и забыл.

Понюхать и забыть тот самый, настоящий Quelques Fleurs было невозможно. Теперь я это знаю, и понимаю парфюмеров, которые под впечатлением от нежности и хрупкости Quelques Fleurs бросились делать Arpege Lanvin, Liu Guerlain, Fleurs de Rocaille Caron и даже знаменитые Chanel No5 и No22. Замешивать розу с жасмином, свежие ландыши с печальной сиренью и непременно гвоздикой, укладывать слоями летучую розовую пудру, нанизывать всё на мускус, пахнущий теплым пушком на голом плече. Абстрактные, цветочно-альдегидные, если классифицировать, и безошибочно узнаваемые в любом из повторений. Даже трендсеттер отрасли Франсуа Коти завидовал успешным Quelques Fleurs, а ведь он по части идей почти всегда был первым.

Великие духи, которые перевернули мир и моду, создал для Houbigant в 1912-м году Robert Bienaimé. Он начал работать с парфюмером Houbigant Полем Парке, а в 1935-м создал собственную марку, которая исчезла после смерти автора. Houbigant тоже оказался брошенным. Ещё до начала Второй Мировой все, кто над ним работал умерли или оставили бизнес. Дом покатился по наклонной, переходя из рук в руки, и к 80-м уперся в крепкий американский масс-маркет. Сейчас ситуация выправилась, но больше благодаря созданию новых прекрасных ароматов. О восстановлении Quelques Fleurs в прежнем великолепии речи не идёт.

Огромное спасибо коллекционеру Павлу Колесникову за пробирку. Мечтаю добыть такой же живой и прекрасный Quelques Fleurs, но учитывая возраст последних приличных выпусков, задача эта очень сложная.

P.S. состав приводить не буду, т.к. в разных источниках указана явно рецептура 80-х.

Brecourt Esprit Mondain, Off to Ibiza, L’Amoureuse, Agaressence

Парфюмерная эрудиция пополам со склерозом дает причудливые результаты. Я уверена, что уже встречала ароматы Brecourt под другими названиями, но не все их могу вспомнить. Тем более, что сходство не стопроцентное, а как в случае с похожей концепцией Кейко Мичери, просто удачная аранжировка темы.

Esprit Mondain точно существовал в люксовом сегменте среди женских ароматов. В оригинале было больше магнолий и сахара. У Brecourt аромат словно лепесток сливочного масла, поддетый острым ножом. Он пахнет сладкими сливками и холодным металлом, свежим срезом пряного зернового хлеба и белым хрустким льном салфетки. Завтрак в дорогом отеле. Короткая пауза между тостом и яйцом пашот.
Esprit Mondain Brecourt 2010
Лимон, гальбанум, черный перец, лаванда, эстрагон, элеми, каберне совиньон, кедр, амброксан, мирра, мускус.

А вот Off to Ibiza Brecourt я узнала сразу. Это один из моих любимцев Rose Muskissime Maitre Parfumeur et Gantier. Коктейль из колотого льда, свежей малины, смородины, маракуйи и варенья из розовых лепестков. Только розы у Brecourt ощутимо больше и стойкость получше.
Off to Ibiza Brecourt 2015
Фруктово-цветочный мускус, роза, пион, арбуз, малина, сандал.

L’Amoureuse Brecourt стартует очень бодро фиговым листом и модной несколько лет назад едкой смородиной, но уже минут через пятнадцать превращается в среднеарифметический фруктово-цветочно-мускусный компот из сетевого супермаркета. Что-то вроде разнообразных Гуччи Флор и Императрицы. Очень коммерческая композиция. Должна утешать тех, у кого от духов голова болит.
L’Amoureuse Brecourt 2010
Бергамот, лимон, мандарин, черная смородина, роза, жасмин, фиалка, малина, персик, ландыш, мускус.

Над Agaressence Brecourt сломала всю голову, но вспомнить первоисточник не смогла. Сливовый джем, размазанный по мореной дубовой доске, вроде бы есть в J`Adore Dior, но не в таких количествах, без роз, абрикосов и царапучего синтетического уда на дне. В общем и целом, неплохая вариация на тему ~~ватрушки с повидлом~~ фруктового шипра.
Agaressence Brecourt 2010
Шафран, розовое дерево, смородина, слива, уд, тубероза, роза, иланг, диптерокарпус (извинити), киприол, сандал, нард, амирис, цивет.

Rouge Bunny Rouge Cynefin, Tundra, Embers, Incognito, Silhouette

Раз уж взялась писать, напишу об ароматах Rouge Bunny Rouge. Но если честно, без энтузиазма. Они вполне комфортные, но в них недостает чего-то (кроме близости пробников), что выделило бы их из тысяч и тысяч ароматов, выпущенных в последние годы.

Cynefin Rouge Bunny Rouge — приятно округлый, влажный и свежий. Стартует озоном и зелёным соком бахчевых культур (тыквы? кабачка?). К базе горчит. В нем проступают ноты горелого дерева, металлической окалины и земли. Один из самых диффузных у марки (в просторечии — шлейфовых) и самый запоминающийся.
Cynefin Rouge Bunny Rouge 2013
Дягиль, floralozone®, полынь, лаванда, ландыш, листья фиалки, velvione®, moxalone®, амбра, дерево.

Tundra Rouge Bunny Rouge — самая привлекательная названием, потому что оленя, тюленя (с) и ягель. На самом деле Тундра холодная, пряная, вяжущая и горько-зелёная с заметным запахом свежезаточенного твердого карандаша поверх зелени бобов и лаврового листа. На блоттере получилась интересней, чем на коже. Стойкость хорошая, кроющая способность могла бы быть и получше.
Tundra Rouge Bunny Rouge 2014
Бергамот, можжевельник, розовый перец, лавр, мускатный орех, элеми, пачули, фиалка, кедр, мох, мускус, ветивер.

Embers Rouge Bunny Rouge — это холодная водка на восточном базаре. Невозможное сочетание, но это оно. Кроме этой торчком торчащей свежей и жгучей ноты восточная часть показалась знакомой — традиционные специи, смолы и ладан как у всех. Из них сложно собрать то, что раньше бы не существовало.
Embers Rouge Bunny Rouge 2013
Розовый перец, мускатный орех, гвоздика, фрезия, жасмин, цистус, ладан, стиракс, перуанский бальзам, сандал.

Incognito Rouge Bunny Rouge я как старик в сказке о рыбаке и рыбке раз за разом наношу на блоттер, но так и не могу охватить и поймать. Прозрачный, будто медуза аромат ускользает, поворачивается то свежей зеленью, росой и ладаном, то мякотью тыквенно-абрикосового сока, то едким медово-восковым духом дорогого крема для обуви. К тому же, Incognito почти не оставляет ароматный след в воздухе и держится очень близко. Буквально носом приходится водить по коже.
Incognito Rouge Bunny Rouge 2015
Розовый перец, пименто, слива, иланг, османтус, оррис, пачули, замша, мускус, гелиотроп.

Silhouette Rouge Bunny портит все впечатление о марке. Он такой «типичный мужской» из категории ароматов, продающихся в сетевых парфюмерных супермаркетах. Допускаю, что он популярен, потому что понятен, но парфюмерному критику ловить в нем нечего: немного перца, немного свежести, немного шершавого и горелого дерева.
Silhouette Rouge Bunny Rouge 2014
Кориандр, пименто, мускатный орех, роза, кедр, сандал, ветивер, мускус, амбра, кожа, гаяковое дерево.

Шестой пробник из черной серии Rouge Bunny Rouge я крутила, крутила и куда-то задевала. найду — допишу впечатления.

Определить год выпуска флакона Guerlain по наклейкам

По кодам возраст флаконов Guerlain мы уже научились определять, косвенные признаки тоже выучили, теперь добрые люди помогли разобраться с наклейками на дне флаконов.

С наклейками всё гораздо проще, чем с кодами. В 30 и до конца 40-х наклейки Guerlain были сине-красные с указанием в копирайте et province et en belgique (и провинции, и Бельгия) и римскими цифрами в правом нижнем углу.

Иногда на флаконах, где размер дна позволял, были и флаги.

Во время войны на флаконах, произведенных на экспорт, писали «made in france». (на фото для сравнения экспортный и нет).

В 50 — 55/56-х годах с красно-синей этикетки в тексте копирайта исчезло упоминание Бельгии, а римские цифры переехали в левый нижний угол.

Примерно с 1956 и до начала 60-х стали появляться черные, синие, оранжевые, красные и зеленые этикетки с арабскими цифрами. В мелком и неразборчивом тексте копирайта на этикетках этого времени последние слова должны быть «… magasins de Paris». В этот переходный период еще попадались этикетки и с римскими цифрами.

С 1960 по 1967-й этикетки были одноцветные, в тексте копирайта последние слова «legislation en vigueur» (действующее законодательство), в левом нижнем углу арабские цифры без каких-либо букв. Тут еще неплохо бы смотреть на коробку, которая тоже поможет датировать флакон. «Кофебины» выпускались до 1967-го.

Вот вариант со словами, но без цифр. Я думаю, цифры были проштампованы и выцвели. Всегда стоит помнить о годе выпуска самого аромата. Например, Chant d`Aromes, который у нас тут на фото, был выпущен в 1962-м.

С 1967 по 1976-й этикетки были те же одноцветные, в тексте копирайта последние слова «legislation en vigueur» (действующее законодательство), в левом нижнем углу арабские цифры и латинские буквы.

И вот такой вариант.

В 1975 — 1976-м одноцветные этикетки с цифрами и буквами, но в тексте копирайта «societè GUERLAIN».

То же самое на коробках.