Долго откладывала обзор этой троицы. Во-первых, они меньше всего похожи на то, что я обычно ношу и люблю. Во-вторых, я их никак не могла запомнить. Ну а в-третьих – они так плохо держатся на организме, что когда до них доходил разговор, я уже не могла вспомнить и найти, что куда нанесла.
Сегодня всё четко: на левом сгибе локтя дикие ягоды, на правом – сандал, на коленке — кордобская кожа.
Wilde Berries – это … йогурт. Представьте, что из пульверизатора распыляется Активия с черникой. Казеин, крахмал, черничный ароматизатор, идентичный натуральному. Йогурт приятный, только что из холодильника. Как пишут в отзывах на дамских форумах «освежает в жару». Но на коже он быстро согревается, через полчаса кисломолочные ноты уходят, остается припудренный сахаром польский черносмородиновый мармелад в форме зверушки. Милый детский аромат про еду. По цене Новой зари был бы приемлем.
Cuir Cordoba – очередная калька с Serge Lutens. На этот раз Daim Blond. Причём, так кажется не только мне. Cordoba – это ведь Испания? Испанские кожи традиционно яркие, кисловатые, густые. Ничего этого нет в Cuir Cordoba. Есть мускусы, уже знакомый нам по Daim Blond боярышник и лёгкая древесная пыль. Даже не стружка, а то, что остается после обработки наждачкой. Стойкость, конечно, штука индивидуальная, но меня Cuir Cordoba обманывает уже не в первый раз. Поэтому с уверенностью могу сказать – стойкость фиговая, стремящаяся к нулю.
Bois de Santal – снова калька и снова обман. Начинается красивым, знакомым, грубоватым Майсорским Сандалом из коллекции Пале Рояль Шизейдо. Сандаловый дым клубами, смолистое дерево, жирный чернозем. И вся эта красота … минут 15. Потом и уже до конца – маленькие сандаловые бусики из индийской лавки, а сливово-бальзамичный дым и земля где-то далеко, на фоне. Очень, очень жаль. Стартовую яркость хочется продлить.
На этом серия обзоров ароматов Кейко Мичери завершена до следующей порции пробников.

Все композиции Mecheri вторичны. И, похоже, это основополагающий принцип её парфюмерного дома. Взять самое интересное у лучших парфюмеров и аранжировать немного по-своему.
Смысл этой идеи от меня ускользает, потому что копии дороже оригиналов. Но дом живёт и процветает, выпускает «новинки».
Loukhoum Keiko Mecheri был одной из первых и, на мой нюх, самой удачной калькой. За основу взято мрачное чудовище Rahät Loukoum by Serge Lutens Les Salons du Palais Royal Shiseido. Кто-то слышит в Rahät Loukoum восточные сладости. Для меня – это мрачные подвалы зловещей Екатерины Медичи, где она с помощью придворных алхимиков готовила и маскировала под экзотические десерты страшные яды для дорогих гостей. Когда в 2005 году в моих руках оказался пробник Loukhoum Keiko Mecheri, я безошибочно узнала Rahät Loukoum Serge Lutens. Но Медичи к тому времени уже сослали в замок Блуа.
Лукум Мичери был экзотичен, но безопасен, а от того гораздо более комфортен в носке. Гелиотроп, миндаль, розовый лукум, сахарная и немного иланговой пудры, горькая ваниль. При всей моей нелюбви к пищевым запахам в парфюмерии, Лукум не ощущался съедобным. Так далеко не всегда воспринимается едой конкурсное творчество кондитеров. Им любуются, восхищаются, украшают стол. А потом делают восковые копии и декорируют витрины. В этой его декоративности и кроется обаяние. Лукум Мичери нельзя назвать вкусным (слава труду!).
Тогда в 2005 году я не готова была принять фирменную и вездесущую древесно-ванильную пудру, которая есть почти во всех ароматах Мичери. Поэтому Лукум приобретен не был. Сейчас я к пудре гораздо терпимее, поэтому подумываю о покупке. Тем более, что Лукум тоже изменился. Теперь он не один, их три. Основной, eau poudree и parfum du soir. Мне по-прежнему симпатичен основной. Он стал воздушнее, в нём больше горьковатого розового желе и меньше ванили. Появился даже холодок подвалов Медичи (неужели побег из Блуа удался?).
К Loukhoum parfum du soir нужно совершить еще один подход. При первом знакомстве он показался разбалансированным, крикливо-восточным и чуть более съедобным, чем мне хотелось бы.
А Loukhoum eau poudree – это древесно-мускусный ужас современных компотов. Из него кроме пудры вынуто всё, что симпатично в основном Лукуме. В нём сведена на нет его желированная, полупрозрачная сердцевина. Миндаль будто натерт на крупной терке – шершавый, неровный. Ванили избыток. Причем, самой дешевейшей парфюмерно-компотной ванили, которой маскируют гадкий мускус.
В общем, я сейчас в раздумьях. Пробник 2005 года наполовину пуст (или полон?). Найти флакон того года выпуска – задача почти нереальная. Современный Лукум в розовом флаконе радует, но страшно жалко денег на селектив. Остальным Лукумам от дома отказано. Как поступить?

Одно удовольствие писать о нишевиках. Обзоры получаются короткие, энергичные, по существу. И никакой лирики. Ароматы Мичери и многих её коллег сами располагают к этому. Они сразу говорят всё, что хотят. И что могут. Нет пирамиды, почти нет раскрытия. Это честно, но где игра, жизнь, образ?
Еще один момент, который многих смущает — вторичность ароматов Keiko Mecheri. Это ужасно? В случае Мичери — нет. Её версии, зачастую, комфортней оригиналов. Там, где другой нишевик творчески самовыразится, Мичери сделает аромат для человека. Не слишком искушенного. Которому просто нравится приятно пахнуть.

Для человека, например, сделана Datura Blanche. Даже название перекликается с Datura Noir Лютанса. Они похожи как сёстры. Но в Дурмане белом, в отличие от Дурмана чёрного, визгливая тубероза задвинута на задний план. Назойливые кокосовые ноты, которые неизбежно сопровождают туберозу, деликатно размыты и припудрены. Солирует в Datura Blanche приятная грибная гардения. Правда, в финале проступает ненавистный мускус, пахнущий сырыми камнями. Но многие его не слышат, им в Datura Blanche будет гораздо комфортней, чем в Datura Noir.

Iris Poupre я тоже где-то слышала. Эта нота мякиша черного хлеба, который поочередно макнули в сливовый, вишнёвый, грушевый и снова сливовый джем, появляется в некоторых современных шипрах вместо мха. Сама нота ириса больше угадывается, чем слышна. Ирис, будто воспитатель в детсвом саду, стоит и смотрит со стороны как ребятня размазывает джем по блюдцам и мордочкам.

Musc не воспринимается самостоятельным ароматом и, в то же время, добавить там почти нечего. Кроме громкости. Он очень цельный. Без белёсого першения Clair de musc Лютанса, без памперсов, подштанников, кислых тряпок, древесно-стружечных плит, мокрых камней, обезжиренного молока, потного полиэстра, пластизолевых утят (с). Я перечислила все недостатки современных мускусов. Их нет в Musc Keiko Mecheri, но  что же там есть, сказать не могу. И так ли это важно?

Hanae. Голосом мультяшного героя: «Так это ж бубльгум!». Фруктовые компоты переношу с трудом, а такие утрированные, усиленные, неоново-яркие — тем более. Правда, через время неоновость уходит, фрукты запудриваются, но пахнуть йогуртом мне всё равно не хочется.

Jasmine Keiko Mecheri все силы отдал на борьбу с индолом. Индол пытается прорваться сквозь восковой холодный чубушник, сквозь известковую свежесть, сквозь яблоневый цвет. Пытается постоянно, но в финале проигрывает. Жасмин Мичери более всего мне напоминает Le Galion, но там индол вышел победителем.

Предыдущий обзор ароматов Keiko Mecheri был написан 4,5 года назад. Готова и сейчас под ним подписаться, только о Лукуме хочется рассказать подробней. В моей коллекции по-прежнему нет ни одного флакона этой марки. Либо мы (мой вкус и ароматы Мичери) совсем не изменились, либо  обитаем в параллельных пространствах, которые не пересекаются. Пока не пересекаются.