Perfume news

Дом Герлен выпускает новый цветочный аромат во флаконе, напоминающем, одновременно, колбу и клизму. В составе идиллической клизмы ландыши, пионы, вездесущаяя фрезия, сирень и розы. Роза названа центральным компонентом, причем, утверждается, что роза традиционная герленовская. Базу ее авторы считают шипровой, там пачули и белый мускус. Представили? Я тоже. Автор — Терри Вассер.

Сразу две новинки выпускает Creed. Acqua Fiorentina —  сливовый компот. Кроме сливы в составе: роза, гвоздика, лимон, бергамот и сандал. Цвет флакона — розавинький. Описание второго аромата выглядит интереснее — английская роза, жасмин, лилия, лимон, бергамот, кориандр, перец и ягоды. Называться будет Rosalie по имени жены владельца универмага Selfridges, Гордона Сэлфриджа. Парфюм выпущен к столетию универмага, видимо, продаваться будет только там ограниченным тиражом.

Красавчик Килиан Хеннеси запускает 8-й аромат под названием Back to Black: Aphrodisiac. Неужели его дорогущие черные коробочки так плохо продаются? В составе обещают: бергамот, мускатный орех, шафран, кардамон, кориандр, малину, ромашку, мед, олибанум, кедр, дуб, табак, пачули, ваниль, миндаль и лабданум. Налетай, не скупись, покупай афродизиаки!

Comme des Garcons + Daphne Guinness Daphne
Comme des Garcons продолжает выпускать ароматы в сотрудничестве с разными сумасшедшими . Новый аромат Daphne сделан совместно со светской дамой, иконой стиля Daphne Guinness. Автор парфюмерной композиции Антуан Ли. Внимательно слежу за этим дядькой. При случае, обязательно Дафну попробую. В составе: горький апельсин, ладан, шафран, роза, жасмин, тубероза, ирис, пачули, удовое дерево, амбра и ваниль.

Бергамот, нероли, фенхель, анис, олеандр, тубероза, франжипани, ванильная орхидея, гвоздика, амбра, ветивер, ваниль и бобы тонка — это состав новинки от Jo Malone под названием Vanilla & Anise. Про еду. Не интересно.

Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire. Теперь своя эксклюзивная линейка есть и у Ван Клифа.

Gardénia Pétale — женский, цветочный. Автор Nathalie Feisthauer.

Orchidée Vanille — женский, цветочный. Автор Randa Hammami (Cruel Gardenia).

Lys Carmin — женский, цветочный. Автор Nathalie Cetto.

Muguet Blanc — женский, цветочный. Автор Antoine Maisondieu (Etat libre d`orange).

Bois d’Iris — женский, древесный. Автор Emilie Copperman.

Cologne Noire — специевый унисекс. автор Mark Buxton.

Верю в Рэнду Хаммами и Мэзондьё. Бакстон наверняка халтурил. 🙂

Amouage Gold man

По имени — gold, золотой. По ощущениям — серо-серебряный. Amouage Gold man кажется очень знакомым. Так пахнут перья птицы — внизу тепло, пух, дикое животное, сверху ветер, застрявший в перьях. Роза, жасмин, ландыш? Какой-там! Aquila chrysaëtos. Боевой беркут. Он уже заметил добычу и камнем падает на нее с высоты четырех километров.

Amouage Gold man самый, на мой взгляд, выдающийся аромат марки Amouage. Замечательный своей простотой. Да, именно так. Его создатель, Ги Робер вообще мастер лаконичных композиций. Amouage Gold man — танец двух нот. Или поединок. Цибетин и ладан. Все остальные ноты — детали окружающего пейзажа. Amouage Gold man самый опасный из Амуажей.

Сколько гениальных ароматов создано после него (1983г.)? Можно пересчитать по пальцам.

Ormonde Jayne Tolu

Я не очень жалую нишевую парфюмерию. Мало что люблю и ношу. Но кроме любви существует еще и уважение. Именно с уважением я отношусь к парфюмерии Ormonde Jayne. Сложные, насыщенные, абстрактные ароматы. Они слишком понятные и правдивые. Все рассказывают до конца. Додумывать нечего.  Впрочем, это не всегда необходимо.

Tolu, пожалуй, самый яркий в линейке. Необычно восточный. По-селективному восточный. Да, традиционные амбра и специи (можжевельник, шалфей) есть. Даже в избытке. Есть гурманские ноты — легкая корочка карамели, но никаких плюшек, пышек и ванилина. Плюс в финале мощный арабский ладан. И все это великолепие вокруг теплого, чуть кисловатого толуанского бальзама. Толу — гражданин мира. Его не привяжешь к географии, ко времени. Это сбивает с толку. Но в этом же его селективная прелесть. Заставьте себя забыть о традициях и прослушайте доклад каждой из нот. Только лучше сделайте это в холодную погоду. Чтобы не слипнуться.

Debut Parfums DelRae

Мишель Рудничка правильно делает, что при таком некрупном производстве (а у селективщиков оно, обычно, небольшое) не экономит на пробниках. Я несколько раз пробовала ароматы DelRae в магазинах, на встречах со знакомыми ароманьяками. И не прониклась.

Для DelRae нужно уединение и отсутствие помех. Нет, не такое уединение (чтобы не напугать никого) как для Mona di Orio. Совсем по другой причине. Причина эта, по моему мнению, в том, что DelRae выполнены не в современной манере. Из современных компонентов и тематика вполне актуальная. Но в последний десяток лет парфюмеры стремятся вложить в первый писк композиции всё, что в ней будет звучать несколько часов. Стартовые ноты превратились в анонс. Нюхаешь крышку флакона и сразу все становится понятно. Иногда даже нет нужды возиться с блоттерами. C DelRae все иначе. Они обязательно требуют нанесения на кожу и ожидания раскрытия.

Debut DelRae (у меня концентрация едт, едп не пробовала) стартует нотой теплого молочного коктейля с яблочным соком. Эта скучная, в общем-то, нота зависает на первые 15 минут. Именно она слышна из флакона и заслоняет все остальное. Но если сразу не пойти смывать эти молочные мускусы, то можно услышать осторожное шипение цитрусовых. За цитрусовыми не менее вкрадчиво вступает зелень каких-то мелких листьев. И уже потом, за листьями возникает полное и достоверное ощущение прогулки по цветущей яблоневой и липовой аллее после дождя. Заброшенной, заросшей. Никто не метет опавшие лепестки, не стрижет кусты. В прохладных зарослях прячутся мелкие и чахлые городские ландыши, по кустам ползет вьюнок. Когда припекает солнце, в воздухе повисает аромат пыльцы и меда цветущих деревьев, запах влажной коры. Это после зелени и ландыша вступают сандал с илангом. Сандал в Debut на редкость приятный и деликатный. Но его как-то маловато. Хотелось бы больше. Потому что завершается Debut все тем же молочно-яблочным мускусом. Будто открыл человек окно в сад, впустил в комнату весенние запахи и снова плотно закрыл створку. Отличие финальных нот от стартовых в цвете фоновой зелени. В самом начале зелень холодная и сочная, в базе пряная и сухая, ветиверная.  

Почитала обзоры Debut. Все блоггеры не сговариваясь называют его ландышевым и сравнивают с Диориссимо. Мне ландышей положили так мало, их роль в композиции для меня столь незначительна, что я бы назвала Debut, скорее, липовым, чем ландышевым. Это со мной что-то не так или мы обозреваем разные концентрации?