Carnation — это классические духи наоборот. Тем, чем заканчиваются, например, Joy Patou, Snob или Jasmin Le Galion, Carnation только начинается. Индол, острая смолистость и мускус сначала, белоцветочный букет потом. Это неправильно. Это с ног на голову.

На самом деле, логика в композиции Carnation есть. Индол — это то, что такие разные белые цветы объединяет. Некая точка, из которой ноты разлетаются в разные стороны. Флердоранж, иланг, тубероза, жасмин, сирень, гиацинт, ландыш. От теплого к холодному.  Резкий щелчок веера как в испанском танце — и вот они все — звонкие, яркие цветы. Пара взмахов этим воображаемым веером и нас уже укачивает. После того, как все вздрогнули и закачались, веер можно плавно и медленно свернуть. Выброшенные резким движением, цветы исчезают медлено, по одному. Я бы даже сказала, что веер Carnation не сворачивается, он как бы тает в потревоженном воздухе. Остается только искрящаяся фиалково-ванильная пудра, котороая еще долго будет оседать.

По вине композиционной аритмии Carnation тяжело носить. Но иногда, когда никуда не надо бежать, можно себе позволить пощупать ее неровный пульс.

В прошлом беглом обзоре ароматов Mona di Orio я нашла для Nuit Noire всего несколько слов — «между востоком и шипром». Сухо и несправедливо. О духах этой длинноносой француженки (испанки? итальянки) стоит поговорить с чувством, с толком, с расстановкой (с).

С первой же пробы свое сердце я отдала Lux. Nuit Noire лишь на третьем месте после Carnation (новинки не пробовала).

Чтобы надеть Nuit Noire куда-нибудь «в люди» нужно обладать сильным и независимым характером. Почему? Да потому, что первые пол часа звучания ЧОрная ночь Моны ди Орио пахнет дерьмом. Свежей, дымящейся коровьей лепешкой (не спрашивайте откуда я знаю про навоз, все равно не скажу). В старте всё происходит очень быстро. Вброс специй и пряных трав напоминает №7 Roja Dove. Только у Рожи преобладает фенхель, а у Моны кинза с имбирем. Специи поджариваются во флердоранжевом масле — предвестнике дерьма. Потому что сначала все-таки цветочный индол, и только спустя несколько минут вступает цибетин. Все вместе — коровник и кошачий лоток. Очень красиво. Настоящая французская парфюмерия. Грязная, животная, провокационная. Только флердоранжа маловато. Его быстро сменяет сладкая тубероза, которую, в свою очередь, также стремительно кроет как … (пожалуй, опущу еще одно зоологическое сравнение) лабданум. Лабданум у нас обычно дает сухую пыльную кожу. Но в сочетании с тем, что уже есть в наличии в Nuit Noire, получается конюшня. Итак: коровник, кошатник, конюшня. Танцуют все!

Все танцуют, как я писала выше, минут 30 — 40. Затем появляется база. В принципе, довольно обычный для восточных нишевых ароматов дуэт сандала и амбры. Но Мона ди Орио рискнула капнуть туда гвоздичного масла. Не слишком много. Ровно столько, сколько нужно, чтобы придать остроту рыхлому сандалу и не превратить базу в аптечную. Ювелирной точности работа. Этой точности не хватило в базе Enslaved Roja Dove и Stoned Solange Azagury-Partridge. В обоих ощущается явная перегруженность. У Mona di Orio ничего лишнего. Плюс почти от начала до конца красной (коричневой?) нитью идет тема дерьма. Изящные переходы из растительной анималики в животную и обратно.

У всех ароматов Mona di Orio несколько винтажное звучание. Но прожженого винтажника не проведешь. Уж больно быстро сменяются декорации в первых двух актах. В 2006 мне казалось, что ароматы Mona di Orio безбожно дороги. Сейчас, на общем фоне зарвавшихся выпендрежников считаю, что своих денег они стОят.

Интересно было бы знать, как продвигается творчество Моны после выпуска первой сильной тройки ароматов?