Unique’E Luxury

В обзор ароматов молодой турецкой марки Unique’E Luxury так и просится тег — #духидлялюдей. Чем дольше пробую, тем больше нравится этот полузабытый в нишевой парфюмерии подход. Духи для людей Unique’E Luxury яркие и цепкие (extrait de parfum), темы — самые популярные в нише и классике. Ничего неожиданного, но сделано аккуратно и щедро.

Izmir — благородный фруктовый шипр с хулиганским, остро-сладким и колючим ананасом вместо традиционных слив или персиков. Всё остальное — как в лучших парижских домах и пахнет подозрительно породисто, почти идеально — цветочной пудрой, землёй, мрачным мхом. Недостает ему лишь какой-то небрежности или неправильности. Мечтаю о флаконе.
Izmir Unique’E Luxury
Бергамот, лимон, мандарин, ананас, роза, ирис, гвоздика, бобы тонка, ваниль, пачули, сандал, дубовый мох.

Hidden Accords — карамелизованная груша в шоколаде. В ряду других гурманских ароматов выделяется изяществом, минимумом сахара, заметной горечью сухой земли и пережженных кофейных зерен. Такое можно предлагать даже тем, кто привык отказываться от десертов.
Hidden Accords Unique’E Luxury
Розовый перец, флердоранж, груша, кофе, жасмин, ваниль, пачули, кедр.

Wood and Mood — довольно растиражированная история на тему розы, шафрана и уда, но здесь без лишней пыли и заигрывания с Востоком. Дерево, пряная роза, едкий перец и будоражащий шлейф. Портрет строгой госпожи.
Wood and Mood Unique’E Luxury
Апельсин, лимон, чай, шафран, гвоздика, роза, ландыш, сирень, сандал, гаяк, уд, амбра, ваниль, мускус.

Aphrodisiac Touch — плитка темного шоколада ручной работы с утопленными в нем лепестками роз и фиалок, трюфели с жирным ганашем, ванильный крем и марципан. Австрийская или немецкая кондитерская со всем антуражем, тщательной упаковкой и сложными десертами. В ней, кажется, есть всё, кроме обычного сахара.
Aphrodisiac Touch Unique’E Luxury
Бергамот, ландыш, сирень, шафран, гвоздика, корица, кардамон, роза, герань, оррис, кедр, пачули, сандал, древесный мускус, амбра, ваниль.

Chypre Toscano можно было бы назвать Leather Toscano и больше ничего не объяснять. Это один из лучших, самых гладких и сбалансированных современных ароматов на тему кожи. Жаль, недостаточно самостоятельный.
Chypre Toscano Unique’E Luxury
Фиалка, тимьян, лаванда, шафран, гвоздика, корица, черный чай, дымная кожа, стиракс, кедр, пачули, древесный мускус, олибанум, ваниль.

Поначалу я фыркнула на Istanbul, но теперь готова все сказанное забрать обратно. Только учтите — пробовать его нужно на коже, чтобы почувствовать, как тает в медовой карамели ослепительный флердоранж, как остывает пряный лимонный крем и сатанеет мускус. Кажется, что если задержишь дыхание, то услышишь Narcisse Noir Caron.
Istanbul Unique’E Luxury
Цитрус, кориандр, виноград, лимонный чай, нероли, жасмин, розовый перец, герань, древесный мускус, ваниль, карамель.

Мне бы очень хотелось, чтобы Unique’E Luxury преодолели наше предубеждение перед всем турецким и нашли своего покупателя в России. Для тех же, кто уже свободен от предрассудков, есть сайт с доставкой по миру и набор увесистых миниатюр всех ароматов за €70.

Goldfield & Banks Australia

Goldfield & Banks — симпатичный бренд из Австралии. Интересен будет, скорее, мужчинам, не ищущим в парфюмерии ничего экзотического. Классические композиции, классические темы — дерево, свежесть плюс немного австралийского колорита. Ничего такого, чего вы бы не ожидали найти во флаконах с надписью pour homme.

В Милане на выставке Esxence я зацепилась за Pacific Rock Moss. По сюжету — добротный «папин» одеколон. Он сделан из простых очевидных вещей — сочных цитрусовых, в меру мыльной герани, традиционного шалфея и мха, но без малейшего намека на старпёрство. Такое обычно выбирают для скучных офисов, но я вполне представляю его на загорелом патлатом серфере. Блондине.
Pacific Rock Moss Goldfield & Banks 2016
Francois Merle-Baudoin
Мох, лимон, шалфей, герань, кедр.

Wood Infusion Goldfield & Banks, пожалуй, самая модная штучка в коллекции. Здесь аптечная строгость лаванды пересекается со сладким апельсиновым соком и развязной телесностью уда.  Известная уже игра Восток vs Запад, где западная цивилизация с ее нелюбовью к ярким запахам всё-таки побеждает. Но за борьбой наблюдать интересно.
Wood Infusion Goldfield & Banks 2016
Francois Merle-Baudoin
Апельсин, дерево, ирис, лаванда, уд, мускус.

Desert Rosewood Goldfield & Banks — анис, сладкие цитрусовые и целый экскаваторный ковш пачули. Пахнет сухой землей, пряными травами и горчайшей горькой горечью. Не слишком оригинально, но хорошо, и тут уж к яркости никаких претензий нет.
Desert Rosewood Goldfield & Banks 2016
Francois Merle-Baudoin
Дерево Будды, мандарин, кардамон, бензоин, ваниль, пачули

White Sandalwood, пожалуй, единственный аромат Goldfield & Banks, которым есть смысл интересоваться дамам, потому что здесь по крепкой связке роза-пачули, едкой зелени и жутковатому холодку звериного мускуса узнается классический древесный шипр. На мужской коже все это должно быть тоже неплохо — пряно и ментолово-свежо. Напоминает разом первые выпуски Agent Provocareur или La Perla, но сделано гораздо более легкой рукой и с меньшей серьезностью.
White Sandalwood Goldfield & Banksand 2016
Francois Merle-Baudoin
Сандал, тимьян, амбра, роза, перец, шафран.

Blue Cypress на мой взгляд, самый у Goldfield & Banks коммерческий аромат. Пахнет огуречной свежестью и фиалковым листом ровно как несметные полчища сереньких фужерных ароматов, коими полны полки парфюмерных супермаркетов.
Blue Cypress Francois Goldfield & Banks 2016
Merle-Baudoin
Кипарис, лаванда, пачули, гвоздика, анис

Прямо в дни выставки видела, что Goldfield & Banks встали в паре итальянских магазинов. Может быть доедут и до нас. Цена €145.00, концентрация объявлена perfume concentrat. Но я не заметила, чтобы это как-то влияло на длительность или интенсивность звучания.

J. Lesquendieu Fragrances

Марку J. Lesquendieu на выставке в Милане я увидела издалека и сразу опознала как «свою» по винтажному флакону и винтажному постеру на верхней полке стенда (чтобы такие любопытные не могли запросто дотянуться).

Потрясание наследием означало, что тема модная  — «историческая» ниша. Внучатые племянники или просто седьмая вода на киселе сейчас предпочитают не придумывать новые названия для своих парфюмерных идей, а выкупать имена старых брендов. Смысл в этом определенный есть — можно брать готовые легенды, этикетки, логотипы. Но есть и подводные камни — в самих ароматах нельзя далеко уходить от специфических «винтажных» тем. Хотя, сейчас парфюмерная классика снова в моде.

К сожалению, классика J. Lesquendieu нам совершенно неизвестна, потому что ее … почти нет.  В 1900-м году Joseph Lesquendieu с товарищем зарегистрировал предприятие. Ещё через три года купил аптеку в Париже и начал выпускать крем, который стал очень популярен. К 20-м годам у марки уже была полноценная линейка уходовых и декоративных косметических средств — кремы, лосьоны, пудры, помады, моднейшие лаки для ногтей и осветлители волос. Совершенно точно были и духи (в 1925-м владельцы разделили косметическое и парфюмерное подразделения), но мне не удалось найти толком ни рекламы, ни документов. Попались на глаза только два названия на постерах Glorilis и Kamir, да тот флакон с выставки (по дизайну примерно из 40-х) Bonne Fortune.
В 30-х британские партнеры марки выкупили производство и заменили сложную французскую фамилию на простое и запоминающееся название Tussy. Практически вся косметика J. Lesquendieu до 1964-го выходила под этим брендом, а потом и его поглотил более мощный бренд Dorothy Grey. Тут на ум приходит смешная картинка с пожирающими друг друга рыбами, но так всегда было в парфюмерно-косметическом бизнесе. Выживали (и запоминались) сильные и перспективные. J. Lesquendieu оказались не из их числа.
С 70-х годов прошлого века именем J. Lesquendieu никто не пользовался, но в 2015-м наследники решили его возродить. Что из этого получилось?

Получилась ладная, но не поражающая воображение коллекция из пяти ароматов (75 мл. eau de parfum) во флаконах прекрасного стекла (раньше завод назывался Cristalleries Verreries, делал флаконы для Guerlain) по совершенно необъяснимой цене 420.00 €. Тут можно бы заметить, что тираж каждого флакона ограничен — 1000 экземпляров, но что-то мне подсказывает, что это не та же тысяча что у Guerlain, например, за которой гоняются коллекционеры. Хотя, содержимое очень милое.

Lesquendieu le Parfum — добротные цитрусы и жасмин с его горячим фруктовым сердечком, плотная  смолистая амбра с тонами шоколада, хвои и лаврушки, капля смолы и ложка дегтя.  Очень похоже на древесно-амбровые композиции начала 90-х (когда еще не вышло из моды ядовито-яркое), и конкретно Must de Cartier (parfum) но несколько облегченный и собранный из современных компонентов.

Lesquendieu le Parfum 2016
Бергмот, чай, береза, жасмин, бобы тонка, лабданум, амбра, кедр, ваниль.

Bonne Fortune de Lesquendieu — породистый классический одеколон с энергичным рыжим грейпфрутом, жгучим, освежающим имбирём, мускусом и неожиданным рассолом. Эта вязкая, солоноватая, устричная нота из арсенала Жана Клода Эллена в Bonne Fortune так хороша, что почти заставляет забыть о цене. Хотя, как тут забудешь?

Bonne Fortune de Lesquendieu 2016
Грейпфрут, бергамот, мандарин, имбирь, мята, ветивер, гаяковое дерево, бобы тонка, кедр.

Glorilis de Lesquendieu — редкий зверь и прекрасная звезда уровня Malmaison Floris, Divine Folie Patou или Poivre Caron. Такая же яркая и сложная для восприятия из-за передозировки перца и гвоздики. Такая же роскошная и старомодная. Она буквально горит на коже жгучим пламенем специй, полыхает алыми розами и осыпается крупной золотой пудрой.

Glorilis de Lesquendieu  2016
Бергамот, черный перец, гвоздика (цветок), роза, лабданум, герань, ветивер, ваниль, кедр, ладан.

Feu de Bengale de Lesquendieu — тук-тук — откройся герленовская кондитерская с воздушным миндальным печеньем, со сливочным ванильным кремом и шоколадной крошкой, изюмом, засахаренными лепестками, ирисками и мягкой карамелью.  Безусловный хит в наше непростое для быстрых углеводов время.

Feu de Bengale de Lesquendieu 2016
Инжир, миндаль, полынь, роза, ирис, мандарин, толуанский бальзам, ваниль, мускус, бобы тонка.

Lilice de Lesquendieu — водянистая свежесть смородинового листа в лимонном соке и розовой росе. Аромат юности, энергии и самой жизни. Вот только за полтора десятка лет до него вышел In Love Again YSL и полностью раскрыл эту тему. В Lilice несколько иначе расставлены акценты (мне даже больше нравится, т.к. много розы), но очень мешает ощущение, что у меня этот аромат уже есть.

Lilice de Lesquendieu 2016
Лимон, бергамот, роза, ирис, черная смородина, амбра, кедр, ваниль.

Каков же вывод? Вывода не будет, потому что вопрос о покупке (напомню — 420.00 €!) даже не стоит. Да и, в принципе, коллекционер-винтажник закроет все потребности в амбре, перце, устрицах и смородине первоисточниками ароматов. Но тем, у кого нет такой возможности и есть деньги, могу пожелать приятного знакомства с маркой.

Fleur de Lalita Parfums Dusita

Великая волшебница Писсара Умавиджани поймала и заперла во флаконе Fleur de Lalita саму весну. Весну с её высоким синим небом и влагой в воздухе, с горячим солнцем, дежурящим пока не каждый день, с новорожденной зеленью, которая проклевывается ещё слабая и клейкая, расправляется упруго и отовсюду прёт. Весну с её такими долгожданными первыми цветами — пронзительными синими и горькими белыми — которые нам после зимы с ее тепличными розами-мутантами кажутся особенно живыми.

Самые яркие в этом весеннем букете — гиацинты, которые могут раздражать своим холодным и звонким ароматом, но во Fleur de Lalita они не те злобные кустики, что прорастают из мёрзлых луковиц в тесном горшке. Это гиацинты-привратники. Они встречают у входа в зачарованный сад, по которому дальше летишь, кружишься в ворохе белых лепестков, несешься по дорожкам, скрипя коленями и гравием, как дурак.

Какое же счастье, что весна наконец-то наступила, что Снегурочка растаяла и похоронена в черноземе и что сердце больше не замирает и не болит, когда берешься за флакон Fleur de Lalita. Оно поёт.

Fleur de Lalita Parfums Dusita 2017
Майская роза, жасмин, магнолия, лилия, гальбанум, иланг, амбретта, ваниль, бобы тонка, сандал, амбра.