Biehl Parfumkunstwerke 2

Второй и более внимательный подход к марке Biehl Parfumkunstwerke принципиально не изменил мое мнение об этих ароматах. По-прежнему мило, комфортно, местами странно, местами знакомо. 

eo 02 egon oelkers

Современный пряный шипр со смещением акцентов в сторону зелени. Специи и мускусы вступают без предисловий, в сердце солирует ветивер, в базе мылкий мох и амбра с легким намеком на кожу. Добротная мужская вещица.

eo 03 egon oelkers

Нишевая марка без туберозы как водка без пива или корейский ресторан без караоке. Слегка зеленоватая, мягкая туберозища окружена флердоранжем, бархатцами, розой, гарденией и плюмерией, а вместо воды в вазе апельсиново-малиновый коктейль. Букет перевязан ванильной шелковой ленточкой. Если бы не общая легкость, терпкие оранжевые оттенки дамасконов и фруктовая вода, eo 03 напоминал бы Фражиль Готье.

pc 02 patricia choux

Стартует холодным, хлестким мускусом, с которым контрастирует ирисовая пудра. Холод постепенно отступает, горчит гаяковым деревом, кедром, мягчеет сандалом. Вдруг неожиданно накатывают ваниль, бензоин и амбра, пытаются перекричать деревяшки, что им удается без труда. Вот только зачем было в начале такой огород городить, если ванилью заканчивать?

mb 01 mark buxton

Среди водянистой свежести с начала и красной нитью проступает одна настойчивая нотка какой-то огородной травинки. Вокруг нее кусты малины и красной смородины, дождь стеной, босые пятки, лето, дача, детство.

mb 02 mark buxton

Снова дачная тема. На этот раз полевые медоносы, кашки, клевер, трава, яблоневый цвет. Много света и воздуха, есть даже мечта миллионов женщин — запах теплой детской макушки, но картину немного портит стеклянный мускус, который все это окружает.

gs 01 geza schoen

Целый кулек цветного жевательного мармелада. Фрукты, ягоды, аскорбинка, желатин

Работы итальянца мне не понравились совсем, легких невыразительных компотиков полно на полках с масс-маркетом.

Марк Бакстон нашел интересную тему и подбирает ключики к сердцам юных особ. Пожелаю ему в этом удачи.

Эгон Олькерс лихо расправляется с классическими парфюмерными темами, балансируя на грани неприличного сходства, но привнося новое, свое. Он умеет строить красивые пирамидки, делать изящные переходы и не экономит на уместных паузах. Самые запоминающиеся композиции марки Biehl Parfumkunstwerke сделаны им.

Понять работы Patricia Choux также нелегко, как произнести ее фамилию. Мне они показались «сырыми» и разбалансированными.

Геза Шён плод пиара, выпускающий ароматы для жертв пиара. Носить это не представляется возможным.

Peche Cardinale MDCI

Возможно, неправильно пишу название, но проверить негде, о нем еще почти никто не знает. Это новый женский аромат MDCI, созданный (upd) Amandine Marie (Jovoy Paris Boise, Chypre, Oriental, Kenneth Cole Black for Her, L’Occitane L’Eau d’Iparie и Notre Flore Iris, NellyRodi Scent Factory no. 6: Boise,
Rochas Lui ). Признаться, я неравнодушна к MDCI. Invasion Barbare нежно люблю, Ambre Topkapi уважаю, право на существование Куркджияновской троицы признаю, хоть он и наклепал им потом клонов. В продуманной, гармоничной линейке MDCI не хватало любимицы парфюмеров-нишевиков — солирующей туберозы. Теперь она есть. И, о ужас, она мне симпатична. 🙂

Несмотря на предупреждение о том, что это ярко, туберозно и очень стойко, нанесла на кожу. Собственно, туберозу моя кожа сжевала и не подавилась. Вернее, утоптала в корзинку цветов и тропических фруктов из которых составлен Кардинальский грех. Фрукты искусственные, сымитированные ароматизаторами, идентичными натуральным — второй мой враг. Но в Кардинальском грехе истинные дары природы, написанные в солидной фламандской манере маслом на холсте. Пышно, но не назойливо, как бы вдалеке, в интерьере. В то же время, это красочное, светлое полотно создает очень радостное настроение. В Peche Cardinale нет монотонности компотных композиций. Натали Фейстхауэр нашла яркие, но сбалансированные цвета, усыпанные бликами, для визуалов. Массу ощущений, от кисло-сладких вкусов личи и яблока, до горячих, влажных прикосновений иланга и туберозы — для кинестетиков. Сразу несколько масок для любителей ароматов-образов — это и цветочная классика для леди и фруктовый коктейль для барышни, кротость и, одновременно, лукавство.

Кардинальский грех композиционно немного схож с 24 Faubourg Hermes и гораздо больше с Juicy Couture.  Разница в обработке стыков между нотами, в кажущейся легкости и простоте MDCI. Одновременная проба на нескольких организмах показала, насколько по-разному расставляются акценты в зависимости от посадки. Однозначно пробовать. И не раз.

Kiku (Chrysanthemum) Shiseido

Настоящие японские ароматы Shiseido почти не знакомы европейцам. Гайдзинам их все равно не понять, прежде всего, не понять драматургию, в которой самым громкий момент в увертюре, но громкий — не значит кульминационный. При этом, кульминации как таковой нет вообще, есть повествование. Я  пока не понимаю их, но пытаюсь.

菊 Kiku начинается пронзительным эфирным маслом, напоминающим первое знакомство с крымскими пробирочками. Слышится розовое, гераневое, розмариновое и еще какой-то травы, которую не помню как зовут, запах у нее сочный, стеблевый и бледно-зеленый. Прямо скажем, стадия не для слабонервных. Расходятся масла довольно быстро, за пол часа. Будто фруктовый лед тает, теряет форму, расплывается по блюдцу. Именно фруктовый, яблочный лед, ледяная розовая вода и ледяной сок стеблей той неведомой пряной травы блестят разноцветными лужицами, практически не смешиваясь. Только на границах цветов происходит небольшая диффузия и в этих пограничных смешениях легко, намеком, ускользающе чудится запах хризантем. Не могу сказать, что это достоверный живой цветок, так как стоит вдохнуть поглубже, и аромат снова распадается на три основных темы. Kiku очаровательный, но отстраненный. Как в музее — глазками смотреть, руками не трогать. Да и страшно трогать такую хрупкую иллюзию.

Parfumerie Generale Private Collection

Продолжаю подробно знакомиться с Parfumerie Generale. Вчера была заново опробована Частная коллекция. Что-то повторно, что-то впервые. Это совсем иной Пьер Гийом. Другие его диагнозы, с ними уже к другому доктору, не к диетологу.

L’Oiseau de Nuit
Парное молоко и шерсть. Волчица, вскормившая Маугли, Ромула и Рема. Уютный запах теплого живота дикого зверя. В финале телесность побеждает и усыпляет.
В составе: cistus labdanum, liqueur of davana, benzoin, leather

Psychotrope
Розовый вьюнок. Неяркое растеньице средней полосы. Ни малейшей связи с названием.
В составе: jasmine, cyclamen, violet, lilac wood, black leather, musk

Un Crime Exotique
На ум пришел некий собирательный образ старых Лаудеровских ароматов. Белая скатерть, плетеная корзинка пряников, вишневый штрудель. Из напитков, для тех, кто за рулем — чай с молоком, для всех прочих — глинвейн с корицей и гвоздикой. Американский вариант чопорного английского файв о клока.
В составе: Chinese osmanthus, gingerbread, tea, cinnamon, star anise, mate absolute, vanilla sugar, South Sea Island sandalwood

Querelle
Жесткий, едкий, зеленый ветивер и мятые цветы в грязи. Ветивер — единственный светлый момент в сюрреалистическом лабиринте из различного парфюмерного мусора.
В составе: citrus, Iranian black caraway, myrrh, cinnamon, Haitian vetiver, incense, oakmoss, ambergris

Corps et Ames
Начинается как старый добрый породистый шипр. В старте присутствуют все оттенки зеленого от светлого лимонно-желтого фрукта до сушеной, почти черной травы. Жасмин, роза, иланг намеком, никакой конкретики. И нет ни грамма еды. Композиция разворачивается стремительно, как десантная рота, но высадившись, замирает, будто отряд забыл куда собирался идти. В случае с  Corps et Ames я поняла, что мне не нравится в творчестве Пьера Гийома. В своем стремлении быть не как все, он распрощался с классическими канонами и логикой построения аромата. В каких-то случаях это оправданно, но шипр без воздуха между нотами, без внушительного расстояния между светлым верхом и темной, весомой базой — не шипр. Имено базы удаются Пьеру хуже всего. Corps et Ames единственное, что я бы смогла носить из ПЖ.

А дальше опять не помню. Склероз наше все. Были еще каких-то четыре флакона. Что-то сухое, горелое древесное. Что-то пряное, ромово-корично-ликерно-древесное. Что-то воюще-специевое и мускусно-кожаное . И странная нежная фиалка, как будто между Apres l`ondee и Insolence Guerlain натянули резиночку и прыгают через нее. Для портретного сходства с Apres l`ondee недостаточно мокро и тоскливо, для Insolence не настолько визгливо, благодаря мягкой сливочно-маргариновой гвоздике. В концовке (базой это назвать сложно) тоже весьма герленисто, орехово и бензоиново.