В моей коллекции отведен минимум полочек для цветочных солифлоров, особенно, для туберозных и ландышевых. Если в большинстве моно-композиций нос начинает скучать уже через час, так как плутать негде, исследовать нечего, то ландышевые в большинстве случаев вызывают не только тоску, но физический дискомфорт. Это, конечно, осложняет поиски. Но … ландышей бояться, в парфюмерные дебри не ходить.
Известно, что все ландышевые композиции составные из различных компонентов, мозаичные, искусственные, так как из цветков, стеблей и листьев ландыша (сирени, гардении) не извлекают ароматное сырье. Не смотря на отсутствие простого исходного сырья, парфюмерному ландышу уже более сотни лет, и большинство «носов» первой половины 20-го века хоть раз в жизни создавали «сочинение» на тему ландыша, свой muguet был практически в каждом парфюмерном доме. Правда, ландышевых моно-ароматов значительно меньше чем роз и жасминов. Потому ли, что они сложны в посадке и носке, не слишком любимы публикой, или потому, что воссоздание аромата живого ландыша — нелегкая задача для парфюмера? Не знаю.
И еще. Хороших ландышей не просто мало, а очень мало.
Однако два самых интересных ландыша у меня есть — это Diorissimo и Muguet Guerlain.
Свой Muguet выпуска 1999 года я полюбила за красоту. Красоту флакона. Muguet во флаконе «вазе» хорошо смотрелся рядом с таким же Quand Vient L`Ete . Он приехал ко мне теплой сухой осенью несколько лет назад.
Это был язвительный, плохо воспитанный джинн, просидевший незнамо сколько в бутылке, а посему, злой на весь белый свет. Чадил, гнусил, хватал за горло, бил молотком в висок, тыкал тренированным пальчиком в солнечное сплетение. За что был законопачен обратно во флакон и упрятан в темные закрома. Несколько попыток приручить джинна зимой, осенью, летом результата не дали, он вел себя так же отвратительно.
Но где были мои мозги, спрашивается? Когда надо обонять ландыши? Правильно! Весной. Не зря же коварный дом Guerlain вбрасывает на растерзание коллекционерам микроскопические партии Muguet в конце апреля-начале мая. Его продают всего пару-тройку дней, причем не каждый год.
В преддверии очередной бесчеловечной акции, откапывая Muguet в пробирку, предназначенную колеблющемуся ароманьяку, я облила пальцы и …. трах тибидох, гром и молния, небеса разверзлись, и на меня снизошло запоздалое озарение.
Герленовский Ландыш совершенен. Это утренний (белые интенсивней пахнут ближе к ночи), самый тонкий аромат живого цветка среди робкой зелени и еще не растаявших в тени сугробов. Композиционно он антипод теплому, пьянящему в верхних нотах и холодному, мшистому в базе вечернему ландышу — Диориссимо. Та же тема, но рассказана совершенно иначе. В мозаике Muguet преобладает гиацинт, ледяной бестелесный жасмин и акварельная роза. В базе гомеопатический сандал и ваниль, создающие равновесие. Много воздуха и росы, великолепных герленовских пауз в противовес Диоровской ритмичной пульсации.
Можно ли считать Muguet комфортным и носибельным, даже хорошо относясь к нему и ландышам вообще? Пожалуй, нет. Все-таки в корсете и платье со шлейфом современному человеку тяжело бежать за маршруткой.
Стоит ли (при наличии определенной суммы) покупать то, что будет надеваться несколько раз в год? Конечно нет. Лучше купить десяток флакончиков на распродаже в летуале и дюжину отливантов в обменнике.
Я свой выбор уже сделала.

— Я в одной папиной книге,— у него много старинных
смешных книг,— прочла, какая красота должна быть у женщины…
… но главное, знаешь ли что? — Легкое дыхание!
А ведь оно у меня есть,— ты послушай, как я вздыхаю,— ведь
правда, есть?
Иван Бунин «Легкое дыхание»

И, ведь, оно у нее и действительно есть.
В ней хороший старт — тонко цитрусовый, с легкой зеленцой, землей, молочным соком стеблей и пыльцой. Старт пронзительно свежий, опалесцирующий, заставляющий дышать чаще. Дышать выхлопнми газами. Да, следом за просыпающейся зеленью вступают минеральные масла, которые кряхтя подминает под себя фиалка. Эта стадия необычна, но притягательна и очень герлениста. Преодоление неприятного запаха, который есть неотъемлемая часть целого и цельного. Но фиалке одной не справиться с нефтехимией, не пробиться сквозь асфальт, ей на подмогу приходят тоже хрупкие, но более настырные ландыш и плюмерия. Слава богу обошлось почти без туберозы. Ее там микрокапля, которую можно пережить. Цветы не буйствуют, они аранжированы совсем не так, как их обычно представляют себе парфюмеры. За попытку вырастить живую гардению с землей и листьями я готова влюбиться в автора — Randa Hammami. Это была очень честная, кропотливая работа.
В финале цветочных переливов Cruel Gardenia погружается в моря и океаны сырой пудры, за которые ответственны ирис, бобы тонка и мускус. Эта фаза самая протяжная, но не такая утомительная как в Prada infusion d`iris, хотя сходсто есть. Наоборот. Cruel Gardenia пульсирует, дышит. На вдохе быстра и холодна, на выдохе горяча и влажна. Финализирует композицию изрядно химический сандал в который, впрочем, можно не вслушиваться.

Компонентно и композиционно Cruel Gardenia принадлежит к коллекции Art et Matiere, которая такая же родная Герлену как приемные цыганята Джоли и Питту. Но благодаря Гардении, затеплилась надежда, что мадам Делакур сменила канистру из которой разливались все последние ароматы дома. Ну или хотя бы попробовала сменить.

Читая название ждешь чего-то ядовитого, но Cruel у нее только цена. И, возможно, способность вызывать привыкание, тягу к увеличению дозы. Может ли влечение к Cruel Gardenia стать опасным?

Aqua Allegoria Figue-Iris
Представьие себе, что вы заходите в лашевский магазин или в магазин какой-нибудь другой мыловарни. Они обычно расположены в больших торговых центрах с плохой вентиляцией и битком набиты барышнями. Повсюду куски крепко отдушенного мыла травяного, фруктового, цитрусового, массажные масла и плитки, смешные бомбочки для ванны в плетеных корзинах, по углам букеты сухоцветов в керамических вазах. В магазинчике часто часто открывается дверь, вбрасывая комки холодного воздуха и новых барышень, выпуская большие шуршащие бумажные пакеты с покупками.
Обе доминанты, обозначенные в названии, присутствуют, но одинаково слабы и анемичны. Будто бы взяли пустые флаконы Филосикоса и Prada Infusion d`iris, залили водой и ополоски слили в одну баночку. В предыдущих аквах меня огорчил отход от ботаники в пользу содержимого холодильника с йогуртами. В этих — не радует утрата темперамента. Мне не нравилась AA Tutti-kiwi, но бодрости у нее было не отнять.
Состав: bergamot, grapefruit, violet, iris, fig, milky notes, woods, vetiver and vanilla
Guerlain Aqua Allegoria Laurier-Reglisse
Торжество мускуса над природой. И над разумом.
Ватного кисельного мускуса с трудноразличимыми парфюмерно-компотистыми фруктами. Ни аквы, ни аллегории, ни герлена.
Состав: bergamot, orange blossom, licorice wood, bay laurel, violet, galbanum and amber

Короткий но яркий расцвет искусства и культуры в период 1890 — 1914 гг. принято называть «Belle epoque». Это время бунта, веселья, эпатажа в живописи, музыке, театре, период смелых технологических и дизайнерских решений в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.
В эти же годы происходит становление двух связанных отраслей производства предметов роскоши — парфюмерной и стекольной. Имена Guerlain, Houbigant, Coty, L.T.Piver, Caron, Baccarat, Lalique у всех на слуху. В самом начале эпохи в 1892 году вышли духи Guerlain под названием Belle Epoque.
Чем они пахли? Думаю, в наше время это мало кому известно. Выпускались они недолго, и столь гордое название быстро затерялось в списке других парфюмов дома, коих через 100 лет плодотворной работы нескольких поколений парфюмеров, было уже около 700.
90-е годы 20-го века вряд ли можно назвать особо прекрасными и значимыми для искусства. За исключением одного важного лично для меня момента — в середине 90-х Жан Поль Герлен оглянулся назад, в прошлое, нашел и адаптировал ряд старых формул, воссоздал несколько популярных в прошлом композиций. До Герлена было только переиздание коллекции Пату в 1984-м, изрядно опередившее время, так как великолепные результаты этой работы тогдашняя публика оценить по достоинству не смогла. Следом подтянулись другие дома, сейчас переиздание классики — это чуть ли не массовое явление.
Vega, Djedi, Parfum de Champs Elysees, Muguet, Quand Vient L`Ete вышли в великолепных флаконах, задорого и ограниченным тиражом, но они взорвали болото озоновой свежести. Однако, самое большое зверство было совершено 3 мая 1999 года в Лондонском универмаге Harrods, выпросившем у Герлена к своему 150-летнему юбилею ограниченный тираж Belle Epoque. Духов было выпущено всего 300 флаконов и что-то около 2500(?) флаконов едп. Для продажи только в Harrods, вот где ужас.
Belle Epoque 1999 года — это редкий для марки туберозный солифлор. Но это не обычная тубероза. В Belle Epoque она используется не для провокации или подавления всего и вся. В ней нет липкого кокосового печенья, холодного металла, визгливой розовой пластмассы, гнилой зелени, потного душного жара, зубного эликсира, сливочного чупа-чупса. Нет всего того, что в той или иной мере присутствует в современных туберозных композициях. Тубероза в Belle Epoque не желает надевать ярлык сексуальности или ядовитости, она даже не сразу напоминает цветок. Поначалу это прозрачная зелень и нежное фруктовое (апельсины и абрикосы) желе. Аромат все время звучания балансирует в мире бликов. Уловить, ухватить и зафиксировать собственно цветок практически невозможно. Не успеваешь оглянуться, как вступают загустители — бобы тонка и фирменная герленовская сухая несладкая ваниль. Фоном идут благородные сандал и мускус той же породы, что в Самсаре. Сравнивать Belle Epoque с еще одним туберозным герленовским солифлором Маорой — смешно, слишком разные весовые категории. Mahora — дитя великой науки химии, Belle Epoque — сборник идей и самоцитат автора, яркий, причудливый и хрупкий фрагмент мозаичного панно из той прекрасной эпохи. Экзотический и не жизнеспособный фрагмент.