Именно parfum, туалетную воду пробовать — только нос портить.
Начальные ноты в модном нынче ключе — аромат должен сказать о себе все сразу, иначе не купят.
Вступление мощное — пряная фиалка с размазанной малиной. В Aprеs L’Ondеe, о котором вспоминаешь в первые же секунды после нанесения, вместо малины был анис и миндальное молочко — ядовито и печально. Капля аниса слышна в Insolence, но настроение создает иное. Эта барышня не робкого десятка.
Малиновость ягодная через пол часика сменяется малиновостью цветочной, этот стон у них песней зовется эту молекулу в суперновых парфюмках величают розой. Здесь ее, однако, не много, терпеть можно (как и малину).
Со временем фиалка теряет первоначальную бодрость, в компании нежного ириса и сахарной магнолии дает жаркую пудру в духе Iris Poudre Малля. Будь пудра посуше и воздушней, получился бы почти L’Heure Bleue в концентрации едт. Последними подтягиваются неплохой и вполне уместный сандал и бобы тонка, коих могли бы положить побольше.
Монотонное звучание то усиливается то затихает. Спиральной эту пульсирующую композицию могут назвать только маркетологи.
Как и предыдущий герленовский флагман L’Instant, Insolence создал Maurice Roucel привнесший, как мне кажется, некоторую американскость в дом Guerlain. Но я пока не записываюсь в антиглобалисты.
Спасибо администрации aromat.ru за новогодний подарочег.
Bois d’Armenie
Смутное ощущение, что в мае я пробовала нечто другое с тем же названием.
Химия организма или нестабильность составов?
Тогда по порядку.
Впечатления от первой пробы вполне себе свежи: сухо, горячо, немного пыльно. Ирис (тот, что предбанником деревенской баньки пахнет) и пачули (глинозем), ладан (гарь) и дерево (старая крошащаяся пробка и коряга из мангровых зарослей, гниловатая). Молекулы этого коктейля в душном майском метро разбегались от меня как нелегалы от милицейского патруля. Народ недовольно водил носом, мол, откуда дровишки? Из армянского леса, вестимо ….
Проба теперешняя.
Стартовал свеженький Армянский лес несвеженьким, трупненьким запахом. Компоненты принялись звучать хаотично, не в очередь, перекрикивая друг друга. Повылазили мускусы липкие и сладкие, горький кориандр и кисловатые перцы. Какофония длилась больше часа, успокоившись на великолепном толуанском бальзаме и густом смрадном бензоине. Ни дерева ни пачулей практически не было слышно, только смолы. По прошествии суток рукав кофтейки, которому перепало от вчерашней пробы, все так же громко благоухает чуть ванильно и шоколадно моим любимым Васпураканом.
Резюме: носить буду но на тканях, на шкуру больше не рискну.
Sous le vent Guerlain
«Не стой на пути у высоких чувств,
А если ты встал — отойди.
Это сказано в классике,
Это сказано в календарях.
Об этом знает любая собака:
Не плюй против ветра, не стой на пути».
Гребенщиков Борис Борисович
Впервые услышав название «Sous le vent» я не просто догадывалась что именно найду во флаконе, я знала!
Его очень по-разному описывают те, кто искренне полюбил и те, кто просто отдает должное творениям великого дома. Я — люблю!
Первые ноты острые и прохладные. Это главный ответственный за ветер — лимон предваряет вступление бергамота. Традиционно сочный герленовский бергамот здесь не просто один из компонентов в ряду, он стержень, основа, центр, сердце всей композиции. Живое, трепещущее, бесстрашное сердце.
На смену колкому холоду лимона приходит вызывающе непристойная животность цибетина. Цибетин с бергамотом — взрывное сочетание, бодрит не хуже контрастного душа. Фоном им то прозрачный то чуть индольный жасмин В этой стадии Sous le vent может показаться невыносимым и странным упрямцем.
Тем временем, от холода и жесткости не остается и следа, напряжение спадает, приходит черед старых знакомых — нежнейшей розы и упругого неспелого персика с зеленоватым бочком. Почти как в Mitsouko в концентрации парфюм приличного возраста. Почти, потому что в этом сюжете для них есть только роли второго плана. Роза влюбляет в себя бергамот, персик помогает нашему герою «храброе сердце» проявить человечность и доброту. Ошеломленый, влюбленный, открытый Sous le vent еще прекраснее.
Чем же заканчивается эта история? Не могу сказать. Иногда она не заканчивается вообще — просыпаясь утром следующего дня застаешь тех же героев на том же месте. Иногда (в сырую погоду) очетливо слышны ветивер, пачули, ладанник, все вместе — кожаный аккорд. Изредка в базовых нотах преобладает мылкий ветивер, соперничающий с бергамотом в упрямстве.
Мне повезло попробовать семь разных вариантов Sous le vent. Это были 5 винтажных парфюмов разного возраста в разном состоянии, винтажная же едт и современная перевыпущенная едп.
Каждый из парфюмов заслуживает своего отдельного подробного описания. Два из них ближе к Mitsouko чем мой вариант, два прозрачнее и жасминовей. Но ни один из них не показался аскетичым, как пишут некоторые парфюмерные блоггеры.
Едт очень достоверна но слишком стремительна.
Современную едп моя кожа поначалу категорически отвергала — составной из разных цитрусовых молекул бергамот разваливался, ветиверная молекула пахла горелой резиной. Однако, уже со второй пробы контакт появился. Едп не заменит духи, просто еще один вариант. Интересный.
Aqua Allegoria, которой никогда не будет
Иногда размышляю о причинах создания серии Aqua Allegoria. Официальная маркетинговая версия меня не интересует, хочется понять чем руководствовался, на что опирался Жан Поль Герлен, создавая свои Фрески и Магнифики.
Я знаю Guerlain как парфюмерный дом с многолетней традицией самоцитирования (прям Борис Борисычи). Игра в узнавание фирменных нот, аккордов и целых блоков очень занимательна, изредка (как же мало я знаю!) удается проследить развитие какой-либо темы, волновавшей парфюмеров этой уважаемой фамилии на протяжении десятилетий.
Цитрусовые : грейпфрут, лимон, бергамот (о! герленовский бергамот!), нероли. В одеколонf[ традиционно применяли грейпфрут, нероли и лимон, от них произошли, сдается мне, Pamplelune , Flora Nerolia и Lemon Fresca. Бергамот пригодился в верхних нотах фужеров и шипров.
Анис. Им наигрался Жак Герлен (Après l’Ondee, L’Heure Bleue, Pour Troubler), Жан Поль, его не поддержал, если не считать Anisia Bella, выпущенную (вроде бы) уже без его участия.
Мята, имбирь и разные специи Исключительно редко встречаются в известных мне наименованиях. Разве что, Pour Troubler, Cachet Jaune (кроме мяты) и Winter Delice.
Лаванда. Не из-за нее ли прытким молодицам парфюмерия Герлен пахнет «бабушкиным сундуком»? Jicky, Mouchoir de Monsieur, просто Lavande, по капле есть она в Shalimar, Habit Rouge, Heritage. Жирная точка в теме — Lavande Velours.
Его величество Иланг . Так уж вышло, что у меня этих герленовских илангов предостаточно: Ylang Ylang, Quand Vient l’Ete, Терракота, Металлика, № 25 и, наконец, Ylang & Vanile.
Роза. Из солифлоров знаю только Nahema и Rosa Magnifica. Для статистики маловато.
Ландыш . Лучший ландыш, как известно, герленовский Muguet 🙂 Lilia Bella по сравнению с ним деревенская простушка.
На этом догадки заканчиваются, начинаются вопросы.
Откуда взялись Foliflora, Herba Fresca и Gentiana? Есть идеи?
Второй большой вопрос — куда дели жасмин, фиалку, персик. туберозу, гвоздику, нарцисс?
Как бы была хороша Jasmine fresca — холодное горчащее начало, пряная и индольная серединка, амбро-ванильная база, желательно, недолгая и не плотная. Правда?
Или, например, Tubereuse magnifica — томная, жаркая (с цибетином) в ванили и цукатах.
А Violette velours? Серо-землистая с ирисом в верхних нотах с розой, амброй, бобами тонка и горькой (непременно!) ванилью в базе … ммм ….
L’oeillette bella чуть шершавенькая и очень сухая, на смолах и бальзамах
Narcisse — акварель в желто-фиолетовых тонах
Peche — зеленая чуть мылкая кожурка, цибетина с бергамотом не жалеть, можно розы и сухофруктов в базу.
Мечты, мечты …..