Malle – Aromablog

Парфюм дня Angéliques Sous La Pluie Frederic Malle

Когда-то давно, когда ароматы Малля в России знали единичные продвинутые маньяки, я пламенно любила и часто носила Angéliques Sous La Pluie. Году к 2006-му стало всего много, глаза разбежались и старая дружба подзабылась. Но, как выяснилось, она не ржавеет. Что радует, Angéliques Sous La Pluie почти не изменился — те же горькие травы, ядовитый дудник и джин с тоником в охлажденном стакане. Мне больше нравится носить его зимой, но и сейчас он звучит неплохо.

В феврале на встрече с парфюмерными обозревателями Малль заявил, что не считает свою парфюмерию нишевой, что он всегда мечтал делать популярные духи. Мне показалось, что маэстро лукавит, но вчера родная дочь, которой вся наша ниша, лимитки, винтажи и сложности до звезды, попробовала, поинтересовалась, сколько стоит и попросила себе такой же флакон. Два при размерах моей коллекции уже как-то слишком, будем пользоваться одним, но это подтверждает слова Малля — любой может полюбить его духи. Для этого не надо читать легенды о пяти поколениях предков придворных парфюмеров или кристальном мускусе, добытом из под хвоста единорога. Духи Малля продают себя сами. Вот только маэстро ошибся — сейчас это и есть ниша. Самая самая.

Фредерик Малль в Москве

Третьего, четвертого и пятого февраля парфюмерный издатель Фредерик Малль провел в Москве. Он представил прессе и публике новый аромат Monsieur Editions de Parfums Frederic Malle, выпущенный уже совместно с новым владельцем — концерном Estee Lauder.

Утром четвертого Малль общался с блоггерами. Встреча транслировалась в прямом эфире на сайте afisha.ru. Надеюсь, в ближайшее время появятся расшифровки интервью.
Говорил месье Малль очень интересно, спокойно и уверенно. Отдельное удовольствие было наблюдать за мимикой (было бы здорово, если бы Афиша ссылку на запись с сайта не убирала). Побеседовали о настоящем и будущем, в которое Малль смотрит с оптимизмом. Он не выглядит как директор маленького бренда, поглощенного акулой бизнеса, а скорее как примадонна, к ногам которой меценат бросил подарки и цветы.

Как прежде он не планирует снимать с производства ни один из ароматов, даже если продаваться они не будут. Малль подчеркнул, что ему важно, чтобы человек всегда мог купить любимые духи (мысленно вздохнула — все бы так думали). Скривился, когда задали один из самых частых вопросов о натуральных и синтетических компонентах. Ответил примерно так, как мы все отвечаем — натуральное не лучше и не хуже, и что без химии не было бы современной парфюмерии.
В недавнем интервью газете lenta.ru Малль довольно жестко высказался по поводу молодых парфюмеров. На встрече уточнил, что его огорчает отсутствие идей и скромности, стремление к немедленному успеху. Рассказал, что первый удачный аромат Доминик Ропийон создал, когда был в профессии почти 17 лет. Вообще много говорил о парфюмерах, с которыми работает и дружит уже 15 лет. Часто упоминал Софию Гройсман. На мой вопрос, с кем из мастеров прошлого поработал бы, если бы представилась такая возможность, не медля ни минуты назвал Жермену Селье. Потом уже после трансляции добавил, что поработал бы с Жаном Карлем, который создал Shocking Schiaparelli и был настоящим автором Мисс Диор, с автором L’Air du Temps Nina Ricci Франсисом Фаброном и вообще с теми, кто делал что-то новаторское, необычное и смелое.

Хотя, новинку Monsieur я бы новаторской не назвала. Это пачули, мускус, капля горьких цитрусовых, гарь, копчености и смолы. Тема, разработанная многими домами, например, Montale, и очень популярная у нас.

На память о встрече блоггерам подарили замечательные книги и господин парфюмерный издатель расписался в них (ура!). Спасибо представительству Estee lauder в России за безупречную организацию и необычный формат общения с живой парфюмерной легендой. Было познавательно и интересно!

Top 10 citrus perfumes

Если точнее, то это мой личный топ 10 цитрусовых ароматов. Мысль о нем крутится в голове уже пол года. Я вдруг поняла, что жаркое солнце апельсина и зеленый луч бергамота — это то, что я больше всего люблю в духах. Шипры — само собой, альдегиды — безусловно, но самые волнующие для меня — это их первые цитрусовые ноты. Они локомотивом тянут всю композицию в даль, в небо, в затяжной прыжок.

Сначала я думала сделать что-то вроде эпохального труда «10 цитрусовых ароматов, которые должен попробовать каждый …», но потом поняла, что не хочу объяснять кто кому и что должен. Я хочу рассказать о том, почему люблю эти десять ароматов. А уж надо их пробовать или нет, решайте сами.

Eau de Cologne Fraiche люблю за то, что он прекрасен и за то, что он помог мне понять чего же я хочу, что ищу и чему радуюсь в духах. Eau de Cologne Fraiche — это не какой-то отдельный цитрус, это карнавал, фейерверк, сельская ярмарка и модный показ цитрусовых. В нем прекрасный бергамот, сочный апельсин, лемончелло и на закуску сладкий мандарин, а рядом сухая и жесткая вербена.

Sous Le Vent Guerlain нельзя назвать исключительно цитрусовым, так как в нем и персики и нежнейший жасмин и много мха, но две трети его красоты — великолепный, веселящий и взрывной бергамот. Речь о винтаже. Лучшее современное воплощение Sous le Vent — New York Parfums de Nicolai.

Eau Sauvage Christian Dior — первый цитрусовый аромат с подсветкой из гедиона. Потом такие светящиеся, наполненные воздухом цитрусовые стали общим местом, но никто не повторил ярость и простоту Eau Sauvage. Мне нравится как отразился Саваж в Diorella и в Eau Absolue Mona di Orio. Они для меня теперь крепко связаны, поэтому пойдут одним пунктом.

А вот Lux Mona di Orio идет отдельной строкой. Сначала он меня удивлял. Мало разве герленовских одеколонов с прекрасными цитрусовыми? А потом окаменел в памяти как благовония в гробнице фараона. Я могу годами не носить его, но отчетливо помню каждое шевеление этого плотного, немного воскового запаха из корок, масла, цедры, мякоти цитрусовых, из вербены, из листьев и веток померанцевых деревьев.

Eau de cologne Imperiale Guerlain неплохо бы знать для общего развития, потому что это древнейший из ныне существующих ароматов. В нем двойственность грейпфрута, который может быть и оптимистично-сладким, и тонизирующе-горьким, крепкий спирт и пряные травы. А люблю я его за способность чистить cookie, удалять временные файлы и перезагружать систему.

Oranger en Fleurs Houbigant в туалетной воде — это прекрасная история о расчленении померанцевого дерева. Практически лабораторная работа. Плюс очень хорошая стилизация под старину. В духах Oranger en Fleurs ярче, но там уже не о плодах, там о цветах.

Atelier Cologne Orange Sanguine — это простая, эмоциональная история. Не по хорошу мил, а по милу хорош. Один день из жизни апельсина. Поразительная стойкость для цитрусовой композиции, отчасти, поэтому Ателье колонь вытеснил из моего сердца красивый но летучий Arancia di Capri Acqua di Parma.

LM Parfums Vol d’Hirondelle — моя личная сенсация этого лета. Цитрусовые со льдом и лед с цитрусовыми. Увлекательнейшая игра для кинестетика.

Frédéric Malle Cologne Bigarade у меня нет и в магазинах я к нему сто лет уже не подходила. Но это и не нужно. Я его запомнила, и при одной мысли о нем по спине бегут мурашки, а во рту появляется вяжущая горечь.

Девять пунктов списка я набросала довольно быстро, а за последнее место началась нешуточная борьба. Умом понимаю, что среди самых замечательных и впечатливших меня цитрусовых должны быть Eau d’Orange Vert Hermès как образцовые нероли, травяной Eau де Guerlain, веселый апельсин Eau de Cologne du Coq и сухая цедра Eau de Fleurs de Cedrat Guerlain, строгие лимоны Colonia Acqua di Parma, лимоны с сахаром Eau de Cologne Chanel, идеально сбалансированные лимоны Eau d’Hadrien Annick Goutal или неспелые, зеленые лимоны Noblige Laboratorio Olfattivo.
Все понимаю, уважаю, ценю, но люблю не так сильно как Pour Monsieur Chanel с его цитрусовым полетом в стратосферу. Речь только о старых выпусках, современный, к сожалению, просто зеленый шипр.

Можете охотиться на Pour Monsieur, можете махнуть рукой и искать что-то другое в винтажной классике или в ультрасовременной нише. Интересные цитрусовые ароматы были и есть, а тема эта все еще увлекает парфюмеров.

Парфюмерные новости зима 2013

Некоторое время назад стала размечать тегами посты на Аромании, закопалась в самые глубины и заметила интересный факт. Раньше у людей были совсем другие проблемы выбора. Допустим, нравились три аромата, а купить можно было только один. Люди искали аромат на сезон или к событию.
Сейчас таких вопросов нет. Люди не ищут ничего конкретного, а просто вяло блуждают между полками, прилавками или обзорами в сети, лениво перебирают новые ароматы, новые марки, самые новые, наиновейшие идеи, ищут, кто бы их уже, наконец-то, развлёк, порадовал и повеселил. И не находят.
Люба Vetiver считает, что это кризис перепроизводства. Пожалуй, соглашусь, но добавлю, что в том, что мы не рады новостям, виновато изобилие, доступность и стремительность этой доступности.

Но всё-таки посмотрим, что у нас будет в ближайшее время доступно в изобилии.
Vivienne Westwood Flirty Alice — новый аромат на старую тему.

Англичанка Вествуд продолжает эксплуатировать Алису — статью английского культурного экспорта. Пахнуть хорошенькая сиреневенькая Алиса будет бергамотом, зеленым чаем, розой, ванилью, деревом.

Опасную игру затеял дом Carven.

Выпускает новый аромат Carven Le Parfum, автор — энергичный Francis Kurkdjian. В составе: гиацинт, душистый горошек, иланг, жасмин, османтус, абрикос, сандал. И перевыпускает легендарный и многими любимый Ma Griffe.

Далее, выходит фланкер Givenchy Dahlia Noir L’Eau

Пахнуть будет цитроном, нероли, розой, пачулями, кедром и мускусом.

Новые ароматы от Caron My Ylang & Piu Bellodgia о которых я уже писала.

Не знаю когда привыкну к новой форме флаконов, мне кажется, они Каронам очень не идут. А вот и составы от автора:
My Ylang — смордина, мандарин, жасмин, иланг, ландыш, ваниль.

Più Bellodgia — гвоздика, роза, жасмин, корица, гвоздика пряность, кедр, сандал, мускус.

Есть у меня нехорошее предчувствие, что скоро флакончиков с цветными этикетками у Robert Piguet будет столько же, сколько у Бонда. Вот уже выходит новый Bois Bleu, а я ещё не пробовала предыдущие пять? три? сбилась со счета.

В составе: бергамот, фиалка, мускатный орех, сандал, кедр, ветивер.

Неожиданно зашевелился почивавший на лаврах Frederic Malle. Новый аромат для его коллекции создан в коллаборации с бельгийским модным домом Dries Van Noten.

Автор — Bruno Jovanovic известен работами для Armani (Idole d’Armani, Armani Onde Extase) и всякими невразумительными вещами вроде Ralph Lauren Big Pony 1 for Women и Biotherm Force Homme. Для Малля он нашел бергамот, лимон, мускатный орех, гвоздику, пачули, фиалковое дерево, sacraosol (sulfurol) и перуанский бальзам. Последний компонент если действительно положили, а не просто упомянули, то ждать буду с интересом.

Один из моих любимых компонентов — шалфей обещают в новом L’Artisan Parfumeur Caligna.

Кроме шалфея обещают инжир, жасмин, дерево, хвою. Если не разведут до доДюшофуровской артизаньей прозрачности, то будет о чем поговорить.

Очень красивый постер у Etro Rajasthan

Глядишь на теплые, яркие краски, и состав обескураживает своей акварельностью. Нам обещают цветущий лимон, дамасскую розу, мимозу, амбру, мускус, розовый перец, лабданум, акацию. В марте узнаем, чем же это пахнет.

Это практически все самостоятельные новости, остальное про фланкеры или про то, что листать совсем лень.
Разведенные водичкой Acqua di Parma Acqua Nobile Iris и Acqua Nobile Magnolia уже продаются в Нейман Маркусе, у Пола Смита новая роза Paul Smith Rose 2013, а у YSL — юбилейная Yves Saint Laurent Paris Premieres Roses Edition Anniversaire.
Королева роз Стелла Маккартни выпустила мшистый ландыш Stella McCartney L.I.L.Y Absolute.
У Diptyque фланкер невразумительной воды 34 — L’Eau du Trente-Quatre.
У Guerlain большой флакон стеклоочистителя с синей жидкостью Guerlain L’Heure De Nuit. Givenchy Gentlemen развели до Givenchy Gentlemen Only, жидкость тоже синенькая.
У Angel Schlesser вместо привычной свежести — Oriental Soul, причем, сразу два, для лиц обоего пола. А у M Micallef мания величия — Parfums M Micallef Royal Vintage, кипарис и кожа.
Майкл Эдвардс выпустил очередную книгу Fragrances of the World 2013 by Michael Edwards, где классифицированы 8500 ароматов.

По словам автора: “We tracked 1,330 new fragrances in 2012, up from 1,220 in 2011.” Лично мне плохо от этих цифр. А вам?

Архив меток: malle