Возможно, неправильно пишу название, но проверить негде, о нем еще почти никто не знает. Это новый женский аромат MDCI, созданный (upd) Amandine Marie (Jovoy Paris Boise, Chypre, Oriental, Kenneth Cole Black for Her, L’Occitane L’Eau d’Iparie и Notre Flore Iris, NellyRodi Scent Factory no. 6: Boise,
Rochas Lui ). Признаться, я неравнодушна к MDCI. Invasion Barbare нежно люблю, Ambre Topkapi уважаю, право на существование Куркджияновской троицы признаю, хоть он и наклепал им потом клонов. В продуманной, гармоничной линейке MDCI не хватало любимицы парфюмеров-нишевиков — солирующей туберозы. Теперь она есть. И, о ужас, она мне симпатична. 🙂

Несмотря на предупреждение о том, что это ярко, туберозно и очень стойко, нанесла на кожу. Собственно, туберозу моя кожа сжевала и не подавилась. Вернее, утоптала в корзинку цветов и тропических фруктов из которых составлен Кардинальский грех. Фрукты искусственные, сымитированные ароматизаторами, идентичными натуральным — второй мой враг. Но в Кардинальском грехе истинные дары природы, написанные в солидной фламандской манере маслом на холсте. Пышно, но не назойливо, как бы вдалеке, в интерьере. В то же время, это красочное, светлое полотно создает очень радостное настроение. В Peche Cardinale нет монотонности компотных композиций. Натали Фейстхауэр нашла яркие, но сбалансированные цвета, усыпанные бликами, для визуалов. Массу ощущений, от кисло-сладких вкусов личи и яблока, до горячих, влажных прикосновений иланга и туберозы — для кинестетиков. Сразу несколько масок для любителей ароматов-образов — это и цветочная классика для леди и фруктовый коктейль для барышни, кротость и, одновременно, лукавство.

Кардинальский грех композиционно немного схож с 24 Faubourg Hermes и гораздо больше с Juicy Couture.  Разница в обработке стыков между нотами, в кажущейся легкости и простоте MDCI. Одновременная проба на нескольких организмах показала, насколько по-разному расставляются акценты в зависимости от посадки. Однозначно пробовать. И не раз.

Два года дулась я на Parfums MDCI. За это время ничего не изменилось — луна не упала на землю, ароматная жидкость в хрустальных флаконах ручной работы не стала стоить более-менее вменяемых денег. Все правильно. Не про нашу честь создавалась марка, поэтому советов бежать пробовать и приобретать — не будет.
Автор концепции и, по совместительству, владелец марки Клод Маршал по-прежнему стоит на своем. Продажи минимальны, ассортиментная линейка не расширяется со скоростью «одна новинка в квартал», дистрибуция стремится к нулю. Настоящий нишевик, едрить …
Парфюмерные композиции для марки создавали два самых востребованных современных парфюмера Пьер Бурдон и Франсис Куркджиян и одна никому не известная, но очень талантливая барышня Стефани Бакуш. Пишут, что работали они без маркетинговых и творческих ограничений, задача стояла одна — создать композиции в классическом стиле. Результат их работы классическим я бы не назвала, но это, как минимум, интересно и носибельно, в отличие от зауми или примитивизма многих нишевых марок.

Мой любимый MDCI Invasion Barbare создала Стефани Бакуш. Спортсменка, комсомолка и просто красавица Стефани работает вдохновенно (я знакома с другими ее работами). Не знаю сколько Маршалу было предложено вариантов «Вторжения варвара», но воспринимается он импровизационным. Кажется, будто аромат сделан легко, без мук и проб, ноты одна к одной, динамика, развитие, темперамент, все на месте и ничего лишнего.
Invasion Barbare позиционируется как мужской. Классическое фужерное начало подкрашено специями, но именно подкрашено, не более. За добротным бергамотом и легкой, даже легкомысленной лавандой вступают травы. Вступают, надо сказать, мощно, звучат до самого конца (очень стойкий). В составе заявлен тимьян, но я слышу еще и шалфей, придающий замшевость. В базе добротный дубовый мох, чуть смягченный горькой ванилью и едва заметным мускусом, твердости (но не жесткости) добавляет кедр. На женской коже Invasion Barbare пушистый, покладистый, но спокойным его назвать нельзя. В нем чувствуешь себя так, будто из всей одежды на тебе одна длинная и широкая мужская фланелевая рубашка в клетку. Вобщем, провокация чистейшей воды 🙂

Ambre Topkapi работы Пьера Бурдона воспринимается полной противоположностью Invasion Barbare. Он спокойный и уравновешенный, надежный как скала. Совершенно и абсолютно мужской. В нем чувствуешь себя выше ростом и шире в плечах. Бурдон умеет делать ароматы оркестровые, где ноты не перекрикивают и не вытесняют одна другую, а ведут от старта и до финиша каждый свою значимую партию. В Ambre Topkapi параллельно звучит холодный, светлый и легкий, сочный фруктово-цитрусовый коктейль в духе диоров и теплые яркие травы и специи, среди которых явно слышны имбирь и корица. Игрой контрастов достигается сравнительно большой для мужских одеколонов объем композиции.
Совсем недавно мне довелось провести лабораторную работу по этапу творчества Бурдона, поэтому могу сказать — почерк узнаваем. Но, в отличие от Фаберликовских ароматов, Ambre Topkapi гораздо насыщеннее и звучит дольше. Ambre Topkapi не оригинален, но добротен. Бурдон, пожалуй, единственный из озадаченных парфюмеров, достиг поставленной цели — создал классическую композицию.

Не люблю Куркджияна. Он сделал все три, на данный момент имеющиеся, женских аромата MDCI. В Envelement au serail с первых нот узнается герленовский Guet Apens. Даже не Guet Apens, а его реинкарнация под названием Attrape-Coeur. Фруктово, смолисто, бальзамично, ванильно. Отличия вылезают спустя час — фрукты начинают кислить и мармеладиться жирным агар-агаром. Еще через час фрукты уходят, остаются бензоин, толу и ваниль со стираксовой амброй. Мильон раз слышанные много где. Если это классика, то классика конца 80-х — Токад Роша. Сложилось ощущение, что для Куркджияна парфюмерия началась именно тогда, ничего раньше не было. Если заставить себя не отвлекаться от звучания Envelement au serail, то в голове возникает мультяшная картинка, где шустрый щуплый дяденька как Гренуй бегает по кладовке с бутылями ингредиентов, небрежно плещет из бутылей в склянку и энергично ее встряхивает, а потом протягивает, мол, на, готово. Envelement au serail — самая яркая, стойкая и шлейфовая композиция MDCI.

Rose de siwa, как следует из названия — композиция на тему розы. Параллели с Варварской розой Герлен никто даже не скрывает. Но мне кажется, Rose de siwa интереснее и носибельнее. Это свежие розовые лепестки без бутона, нектара, пыльцы и очищенные от кожуры мягкие яблоки того сорта, который наши российские садоводы усиленно стараются сохранить на зиму. В результате яблоки дрябнут и становятся как картошка, но пока молоды, имеют чуть мылкий вкус с оттенком клубники. Интересный ход — с течением времени аромат становится все более холодным и свежим, оставаясь при этом, розовым.

Promesse de l’aube — еще одна мешанина в Куркджияновском духе. На этот раз фруктово-цветочная. Наименее далека от классических канонов, абсолютно современна, хотя качество компонентов отличается и ощущается. Если бы не оно, это был бы банальный компот, коих много. Начало цитрусовое, потом вступает и долго звучит все то же кисловатое клубничное яблоко. Роза и иланг идут фоном, не выступают. Где-то с середины звучания приходят товарищи мускусы, ванильно-сандальная база традиционна, не оригинальна, но деликатна.

Марка MDCI очень долго оставалась единственной в своей нише, так как коммерческие перспективы у такой концепции (парфюмерное произведение искусства по цене произведения искусства) очень сомнительны, а риск велик. Нынче по стопам MDCI двинулся энергичный юноша Kilian, со своей обоймой вычурных черных бочонков. Но Киллиан значительно контактнее и ближе к народу.

Фото позаимствованы с официального сайта http://parfumsmdci.free.fr
Кое какие пробники можно заказать по цене 4 доллара за штуку на luckyscent
Спасибо создателю Ароматеки Алексею Дубинскому за возможность ознакомиться.