Vacances Jean Patou 2014

Возрождение винтажей видится мне занятием бесперспективным. Если сделать хорошо, то покупать это будет некому. Если сделать нечто из современных материалов и на новый лад, но сохранить легенды и старинные названия, то аудиторию это тоже не обрадует. Кому нужны духи, если в них нет секса и конфет?

Где-то между этими крайностями балансируют Caron, Houbigant, Lubin и Le Galion, но что-то мне подсказывает, что они не процветают. Для двух последних делал духи Thomas Fontaine, он же автор новых Patou.

О старых Vacances Patou я уже писала. Тогда поразило, что из колокольчиков, медуницы и прочих вьюнков автору удалось сделать изящные, элегантные и гламурные духи. Не натуральных пейзан в стогу сена, а фото из отпуска, красивую открытку, реальность, которую наша память перерабатывает, отбрасывая всё мелкое и плохое. В Vacances 1984 этот фокус повторить не удалось. Формально они тоже были лёгкими и зелёными, но пикник 80-х — это не то же что завтрак на траве в 30-х.

Vacances 2014 — репринт старинных духов. Сходство невероятное. Травинка подобрана к травинке, лепесток к лепестку, солнечные блики там же, капли росы катятся синхронно, все лютики выполнены очень технично. Не хватает духам немного спонтанности и какого-то бесшабашного вольного ветра. Слишком стриженый газон, слишком чёткий кадр.

Это сложно сказать какая по счету инкарнация ароматов Patou. Судьба у дома непростая. Он только недавно выпал из портфеля алчных Проктора и Гэмбла и оказался, похоже, в хороших руках. Хочется пожелать новому Patou удачи, потому что то что я пробовала, получилось неплохо. И нашим и вашим.

Santal Pao Rosa Guerlain

New vintage Guerlain

Да, тот самый возрожденный винтаж Guerlain, о котором все маньяки вздыхают уже год. И нет, пока не флаконы, а надушенные блоттеры удалось подержать в руках.

New vintage Guerlain

Это прекрасно, граждане товарищи. Можете поверить мне на слово, я пробовала старый Guerlain, кое что понимаю, имею в коллекции и могу сравнить. Вассер и его команда где-то добыли много старого хорошего (напрочь запрещенного, надо полагать) сырья и собирают духи не по мотивам, как это было в 2005-м, а точно по партитуре.

Итак, по списку:
Pao Rosa 1877 — впечатления не произвела. Или блоттер подвыдохся по пути из Парижа или сама нежная цветочная композиция (от ландыша через яблоки к розе) как-то заунывно замылилась.

A Travers Champs 1898 — яростная гвоздика, которая разгоняется и тарахтит как мотороллер. Пряная, жгучая, активная и яркая.

Fleur Qui Meurt 1901 — умирающая лилия, умирающий гиацинт, умирающая сирень. Красиво, просто я лилейные не люблю.

Sillage 1907 — амбровый, кожаный, приятный, но какой-то невыразительный.

Chypre de Paris — выпуклый, объёмный, цитрусово-зеленый. Такое надо пробовать только на коже, потому что он многое обещает, но на бумаге вперед лезут мыльные нероли.

Candide Effluve 1922 — снова лилия и амбра. Торжественно и мрачно, даже готично. Очень похоже на старого Кандида и ничего общего с попытками возродить эти духи современными средствами в 2005 — 2008 годах.

Guerlinade 1924 — некий средневзвешенный конфетно-фиалковый Guerlain с вот этим его нежным жасмином и тонкой розой, с каплей цианида, задумчивым ирисом и горьким ванильным послевкусием. Тоже очень похоже на винтаж и ничего общего с Guerlinade 1998г.

Djedi 1926 — многие пробовали, знают, вожделеют. Надо ли писать об этом демоне и об этом волке? Просто скажу — копия винтажного. Те же клыки, та же шерсть дыбом. Крррррасавец.

Cuir de russie 1935 — чуть более жирно-дегтярная, чем кожа, которую я знаю и пробовала, но такая же красочная, сложная и объемная.

Cachet Jaune 1937 — амбровый, пряный и, в то же время, светлый как винтаж. Похож и формально и по настроению.

Fleur de Feu 1948 — меня недавно спрашивали в инстаграме, уверена ли я, что мои духи не изменились. Теперь буду ссылаться на Терри Вассера. Его Fleur de Feu точная копия моего. Не представляю как, но он сделал этот невероятный, несуществующий, постоянно меняющийся, пульсирующий цветок, жестокий и нежный одновременно.

Спасибо Терри Вассеру за невероятный труд, спасибо cherie Natalie за возможность прикоснуться к сокровищам.
Надеюсь, что когда-нибудь я узнаю о новых винтажах больше.

Bvlgari Man in Black

Пробовала Bvlgari Man in Black из-за названия, но потом возвращалась к нему несколько раз. Запомнился, остановил на бегу и долго крутился в голове этот простой но приятный мотив. Подумалось, наконец-то бесконечную свежесть душевых кабинок спортзала разбавили ярким ароматом. Это еще не тенденция, но уже добрый знак.

Man in Black развивается из жженого сахара и газировки в нечто таинственное, дымно-древесное. Если кто помнит, был такой напиток «Байкал». Крепкий и сладкий, пряный и даже как будто хвойный. Наш ответ pepsi но круче pepsi.

Bvlgari Man in Black круче pepsi и круче многих нишевых композиций, в которых тему табака, специй, кожи и крепкого алкоголя развили уже давно. В нём всего достаточно. Не много, не щедро, не с избытком, а ровно столько сколько нужно для комфорта. Эгоистичный, спокойный, без назойливости аромат с длинным шлейфом и приличной стойкостью. Ключевое слово «эгоистичный». Не положить штабелями всех, а насладиться самому.

Мне понравилось звучание Bvlgari Man in Black на женской коже. Напомнило Feminite de Bois Shiseido и что-то из последних творений Serge Lutens. Если вы любите древесную тему и не используете духи для соблазнения, присмотритесь к нему.

Bvlgari Man in Black

Bvlgari Man in Black 2014
Табак, ром, тубероза, ирис, кожа, бензоин, бобы тонка, гаяковое дерево.

метки: bvlgari, parfum, pour homme

Oscar de la Renta pour Lui

Рядом с целой армией ровно-зелёных шипровых и серо-голубых фужерных ароматов 80-х, Oscar de la Renta pour Lui выглядит чуть ли не анархистом. Он порывистый и мощный, мускусный, тёмный и весь в коже.

Придется именовать его полностью, потому что есть ещё Oscar for Men 2000 года рождения. Нормальный, но писать о нём нечего. Все слова достанутся Oscar de la Renta pour Lui.

Тёмный. Тёмно-зелёный цвета кожуры авокадо. Такой же шершавый на ощупь. Тёмно-зелёная линия — самое красивое что есть в pour Lui. Зелёный здесь, конечно, ветивер. Ещё из старых пряных, маслянистых ветиверов, с подземным духом, духом корней, кротов и микроорганизмов. Теперь их заменили холодной хлёсткой зеленью и называют почему-то тем же словом.

Кожа. Неплохая такая кожа в pour Lui, тоже тёмная, почти чёрная, потрёпанная и фактурная. Она то ли часть экипировки, то ли фрагмент заклинания. Может превращать обычного человека в неведомое и таинственное существо.

Можжевельник, пряные травы, мох — их много, они хороши, но важны не сами по себе, а мускус жестковат и очень такой узнаваемый из 80-х. Если бы не он, Oscar de la Renta pour Lui звучал бы сейчас как самое свежее произведение итальянских нишевиков.

Даже с этим мускусом он один из немногих винтажных мужских ароматов, которые можно носить в наше время не только из любопытства или любви к искусству. Но теперь это — женские духи.

Oscar de la Renta pour Lui 1981
Альдегиды, бергамот, можжевельник, тмин, гальбанум, базилик, шалфей, анис, цикламен, гвоздика, пачули, корица, ветивер, кедр, герань, лабданум, кожа, сандал, мускус, мох.

метки: oscar de la renta, parfum, vintage, pour homme