Parfum – Aromablog

Kenzo Jungle L`Elephant

Веселится и ликует весь народ!
Н. Кукольник

Много лет до июня прошлого года я утверждала, что не люблю и не понимаю восточные ароматы. Фыркала, что ничего интересного там нет. И что я ношу теперь? L`Heure Bleue Guerlain, Opium Yves Saint Laurent, Poivre Caron, Cinnabar и Youth Dew Estee Lauder и даже ненавистный прежде Kenzo Jungle L`Elephant.

Это всё потому, что в моих любимых восточных духах строго соблюдается одно условие — специям обязательно противостоят цветы.
В Слоне, как его фамильярно называют многочисленные любители и ненавистники, это гелиотроп. Нежный, сиреневый, сиропный гелиотроп, с каплей апельсинового джема и парой лепестков розовой розы отражает бесчисленные атаки горячей гвоздики и вязкого, дымного, шершавого кумина. Да так отражает, что в окопы прячутся все в радиусе трёх метров.

Даже закрытый флакон пахнет так, что его приходится прятать в шкаф, иначе от постоянного гвоздичного звона разболится голова.
Но пусть прячутся слабаки! То, что происходит с гелиотропом и гвоздикой на моей коже и в воздухе вокруг меня, дарит какой-то необъяснимый душевный подъём и лихую весёлость. Это состояние я могу назвать только одним словом — ликование.

Как всегда, есть одно «но» Прекрасный Слон — старый Слон в фиолетово-желтой коробке. Перевыпуск начала этого века не ликование вызовет, а удивление: и это Доминик Ропийон, автор Амарижа? И это автор Опиума Жан-Луи Суизак? Вместо цветов компот, вместо специй библиотечная пыль. Так что, если надумаете внезапно влюбиться, современный выпуск игнорируйте.

Kenzo Jungle L`Elephant 1996
Мандарин, кардамон, солодка, гвоздика, гелиотроп, иланг, манго, лакрица, ваниль, пачули, кашмеран.

Dawamesk Guerlain

– Видишь гелиотроп? Поворачивает голову за солнцем, его ищет, ему молится, и обидно, что ты пока не умеешь слышать, как шуршит раздвигаемый им воздух целый день, пока он описывает круг. Ты расслышал бы хвалебный гимн!
Умберто Эко «Баудолино»

Самое поразительное, что эти духи были созданы в 1942 году, в стране, растоптанной войной, среди крови, унижения и страха. Солнечный аромат, полный любви и даже не надежды, а уверенности, что всё будет хорошо.

Первые ноты в Dawamesk я узнала. Светлый герленовский жасмин, пряный жасмин, флердоранж со вкусом винограда и жаркий масляный иланг. Так пахнет Ode Guerlain, которая появилась чуть позже, в 1955-м. Но фоном в Ode тихая грусть, а в Dawamesk — мир и любовь.
И это ощущение создает один только гелиотроп. Вернее, не один, у Guerlain никто не бывает один. Гелиотроп живой, пыльцовый, с расплавленным медом и прохладным нектаром на дне сиреневых цветов. Роза черная, бархатная, шершавая и горячая. Ирис пепельно-серый и седой. Горькая гвоздика. Но все цветы служат. Служат и поклоняются гелиотропу, а он — солнцу.
От каждой волшебной сказки по строчке, от каждого волшебного цветка по лепестку. Жак Герлен создавал прекрасное, даже когда это было невозможно. Но самое невероятное в том, что его творения доходят живыми до наших дней. Красота бессмертна.

Dawamesk Guerlain (1942)
Гвоздика, корица, фисташки, мускатный орех, гелиотроп, иланг, флердоранж, табак, амбра, дерево, мускус, ваниль.

Coty La Fougeraie au Crepuscule

Небольшое дополнение к пункту 16 моего списка 30 Vintage Fragrances Every Perfumista Should Try. Убивайте, крадите и добывайте как образец классического фужера хотя бы каплю Fougere Royale Houbigant или La Fougeraie Au Crepuscule Coty (название американской версии Fernery at Twilight).

Последний аромат Франсуа Коти. Сумеречный фужер вышел в 1928 (американское издание в 1932 году), и это был прямой потомок Fougere Royale.
В нём та же сушеная лаванда в пыльце и сенной трухе — часть сельского пейзажа, только у фужера Houbigant это английская акварель, а в фужере Coty всё солнце Прованса. В нём тот же кумарин с его дурманящим, миндально-ореховым духом (у Coty более сладким, ванильно-карамельным) и хриплым табачным послевкусием. Разность темпераментов заметней в финале, где в Fougere Royale появляется холод, мох и злобный мускус, а в La Fougeraie au Crepuscule спокойная смолистая амбра с пряными травами. Он вообще никуда не торопится и постоянно засыпает на ходу этот Сумеречный фужер. Не удивляйтесь, если проходив в нём день, наутро проснётесь в нём же.

Модные журналы 30-х годов называли La Fougeraie au Crepuscule ароматом лесной поляны и темной чащи, «тёплым, экзотическим, таинственным, колдовским», предлагали носить его летом с лёгкими платьями и голыми ногами. Но теперь такое с платьями не носят, да и вообще не носят и не делают. La Fougeraie au Crepuscule Coty — благородный классический фужер со всеми признаками его класса. К сожалению, вымершего класса.

Lanvin Scandal

Обзоры Scandal Lanvin напоминают мне индийскую притчу, где слепые мудрецы ощупывают слона. Подержу и я того слона за хобот.

Год создания Scandal — 1933 (по другим источникам 1932). В моде были абстрактные альдегидные цветы, табак, мощная анималика, кожа, а после обнаружения в 1923 году гробницы Тутанхамона, восточные мотивы.
Все цветы в доме Lanvin забрал себе Arpege, а вот анималику и кожу поделили между собой My Sin и Scandal.

Scandal вступает мягко, осторожно, как будто собирается украсть что-то, завернутое в шуршащую вощёную бумагу.
Бумага тихонько пахнет белыми цветами, альдегидами и белёсым мускусом, а затем, до головокружения горячим, едким, отвратительно-приятным цибетином и густой, дерьмовой и солёной амброй. Протяжной и неторопливой как синий кит.
От такой животной мощи просто захватывает дух. Scandal звучит абсолютно неприлично. Действительно скандально. А когда уже не ждешь откровений, появляется она — кожа. Сухая и толстая, потрескавшаяся кожа, как на подошве старых ботинок Говарда Картера и лорда Карнарвона.

По какой-то неведомой причине ароматы Lanvin (кроме Arpege) очень плохо хранятся. Большинство из того что я пробовала, было неполноценным, если не откровенно испорченным. Почему я так думаю? Все просто. Не могли люди в 30-х годах за свои же немалые деньги хотеть пахнуть кошачьим лотком или нафталином. Тогда ведь еще не было нишевой парфюмерии.
Эдмон Рудницка назвал Scandal «красивый цветок внутри новой кожаной сумки». Мне в Scandal цветов не хватило, в моем образце их почти не было. А жаль.

Scandal Lanvin 1933 (1932)
Парфюмер Андре Фрейсс
Альдегиды, бергамот, лимон, нероли, шалфей, роза, иланг, оррис, мускус, цибетин, амбра, ладан, мох, ваниль, ветивер, бензоин, кожа.

Архив меток: parfum