Joop! Femme от Joop!

80-е годы прошлого века были самым странным десятилетием. В моде были крайности — во всем чрезмерность, но стремление к удобству, агрессивная сексуальность павианов, и тут же полуспортивная расхлябаность, простые, природные цвета, а рядом взбесившийся неон.
Духи этого десятилетия тоже бесновались. Одна половина их силилась изобразить стремление к чистоте, вторая была отравлена. Отравлена туберозой.

Joop! Femme Joop! 1987

Тубероза, скорость и невероятная плотность сразу выдают принадлежность Joop! Femme к 80-м.
Грязная тубероза от и до, но сначала апельсин и лист фикуса, потом внезапно кинза. Всё такое острое и вибрирующее, но вдруг как обухом чёрный горький ладан. За ладаном нежный, чуть мыльный флердоранж и горячий иланг, вокруг которых красота и образцовая восточная база с запахами лакированной шкатулки, дорогого дерева, пачули, специй и ароматических палочек.
Если бы не черно-оранжевое знамя туберозы, на Joop! Femme можно было бы медитировать, а так с ним хочется лезть в горы.

Joop! Femme Joop! 1987

Иланг, флерлоранж и обязательно тубероза — грязные белые цветы. В 80-х сложилась их репутация, тогда же были созданы самые ядовитые духи. Сейчас тоже работают с туберозой, но цедят по капле, потому что в капле — лекарство, в ложке — яд.

Joop! Femme Joop! 1987
Композиция — Michel Almairac, флакон — Peter Schmidt
Бергамот, нероли, роза, жасмин, флердоранж, сандал, кедр, пачули, амбра, мускус, ваниль.

Marilyn Miglin Pheromone

Есть одна нота в ароматах 70 — 80-х, которую я люто ненавижу. Говорю прямо — без книксенов и оговорок, без глупого слова ИМХО. Ненавижу, боюсь, она вызывает отвращение и панику, поселяется в носу и мозгу, от неё не помогают ни мыло ни скраб ни наполнитель из кошачьего туалета.

Собственно, она как раз примерно оттуда, из окрестностей сортира, только не звериного, а мужского. Пахнет золой, хвоей и мочой, будто лесник нагадил под сгоревшей елочкой.

Что это за компонент, я вряд ли когда-нибудь узнаю. «Волшебная» нота есть в Casanova, Chicane Jacomo и 7e Sens Sonia Rykiel (совсем чуть чуть), в Magie noire Lancome (много) и в Pheromone Marilyn Miglin (запредельно много).

Marilyn Miglin Pheromone

Pheromone Marilyn Miglin дает полный и развернутый ответ на заданную тему. Анатомия и физиология вместо фантазий, бешеный, агрессивный, очень грязный мускус и тестостерон вместо романтики и героизма. Этот аромат поставил точку в теме секса без любви в парфюмерии.
Если кто-то захочет переплюнуть, пусть сначала попробует повторить.

Pheromone Marilyn Miglin 1978
Зелень, розмарин, лотос, листья пальмы, мята, жасмин, флердоранж, иланг, ирис, роза, дерево, водка, сандал, пачули, мох.

Bouquet de Faunes Guerlain 2013

Современные парфюмеры не делают ароматы «как раньше» потому что не умеют, не из чего или потому что это никому не нужно?

Рожа Дав своим Дягилевым доказал, что было бы желание, а материалы найдутся. Покупатели доказали, что сложные ароматы со всем запрещенным — востребованы. Мастера нашлись, когда потребовалось. Вот только нашлись они не в Guerlain. А что же Guerlain?

История эта началась примерно год назад. Московская журналистка раззадорила штатного парфюмера дома Guerlain Терри Вассера. Он пообещал отвлечься от бесконечных пресс-туров и маленьких черненьких ночнушек и сделать один из самых таинственных ароматов дома Bouquet de Faunes.

Особенных надежд никто не питал. Мало ли что можно сказать в одном из сотен интервью? Но через год из секретной лаборатории был вывезен и доставлен в Москву единственный (пока? вообще?) флакон Bouquet de Faunes Guerlain. На флаконе наклейка с названием. Аромат помещен в герленовскую коробку. К флакону прилагалась открытка: «Дорогая Натали …»

В реальность произошедшего до сих пор верится с трудом. Вот так взял, пошел и сделал аранжировку древнего аромата? Что говорит об этом его начальство? Часто ли практикуются такие фокусы? Пойдет ли Фавн в серию? Ответов пока нет, со временем, надеюсь, мы все узнаем.

Разумеется, это не старинные компоненты и рецептура. Аромат из современных материалов, но звучит так, как сейчас не принято. Мне он напомнил винтажную Cuir de Russie Guerlain, Ambre и немного Cachet Jaune.

От начала и до конца фоном тоненько звучит нота латекса и талька, а еще глубже нота гудрона. Старт Bouquet de Faunes пронзительный, полынно-кожаный, с жестким мускусом. Анималика вообще разнообразна, будто испытывает нервы современного горожанина. Поверх кожи немного цветов, мелких, маслянисто-пудровых, сливочных, душистых. Мне показалось, что это гвоздика, иланг и гелиотроп.
По пути к финалу полынь отступает, кожа теплеет, постепенно ее окружает рыхлый сандал, сухая ваниль, специи и заварное тесто.
Но, все-таки, это фавн, коварный похотливый козлище. Цветами украшать его бесполезно, а ваниль, я думаю, должна была напомнить нам о герлинаде, который туда вмонтировать не удалось.

Bouquet de Faunes получился одновременно, продвинутый нишевой и очень старомодный. На зависть Пьеру Гийому и тому же Роже Даву. Это не совсем Guerlain, но очень, очень близко. Настолько близко, что хочется загадать Терри Вассеру еще Fol Arome или Fleur de Feau или даже Coque d`or. Ведь теперь я знаю, что Вассер из тех, кто не хочет, но может.

Chaos Donna Karan parfum

Любопытно, что после перевыпуска Chaos Donna Karan в 2008-м году, о нём вообще перестали говорить. Молчат те, кто увлекся парфюмерией недавно. Но их можно понять — на молодых форумах почти нет никого, кто помнил бы Chaos 1996 — 2002 годов. Но молчат и те, кто криком кричал, а потом платил по 400 долларов за флакон, когда Chaos сняли с производства. Неужели удовлетворились новым вариантом? Не верю!

О новом Chaos нет нужды писать обзор, достаточно нескольких слов: теплый, беспокойный, древесно-ладанный аромат со специями, солью, золой и резиной. Для старого Chaos я слов найти не могу, буду объяснять с помощью жестов.

Chaos Donna Karan parfum

Человек бесконечно долго может смотреть на огонь, воду и то как другие работают. Симметрия, ритм, синхронность — вот в чём истинная красота. Она для любования и восхищения, а для привязанности — что-то милое и неправильное. Таковы особенности нашего восприятия, и, возможно, поэтому у Chaos никогда не было много поклонников. Его братья Cashmere mist и Black cashmere были популярней и лучше продавались, хотя именно Chaos следовало бы называть Cashmere. Даже Pure Cashmere.

Chaos (что за вздор это название?) максимально точно передает текстуру кашемира, его мягкость и податливость, его готовность прильнуть к человеческому телу, удержать тепло и пропустить дыхание. Он проницаем и неприступен одновременно.
Сначала кажется, что это обычный древесный аромат, что этот сандал и амброксан можно добыть с меньшими издержками, но ровно в тот момент, когда устаешь от рыхлой кедровой коры, Chaos становится невесомым, сухим и серым как пепел.
Он растворяется в воздухе, на пальцах остается белая пыльца, неосторожный выдох, и пыльца улетела. Это короткое ощущение жалко до слез. Слезы сожаления пахнут дикой гвоздикой и влажными, прохладными травяными настоями.
От следующего вдоха начинает щипать в носу — это редкие и дорогие специи, которые принято отмерять старым медным наперстком. И снова влага — где-то неподалеку зажгли спичку, дождались пока прогорит и бросили в плошку с сахарной водой.

Приятно провести рукой по идеально гладкому полированному дереву, проводить взглядом ровную строчку на ткани или синхронный батман. Люди видят красоту в симметричном и обобщенном. Для этого не надо обладать тонким и развитым вкусом. Всё что нужно — это 400 долларов и умение покупать на ebay.

Chaos Donna Karan 1996 — 2002
Сандал, кардамон, корица, шафран, гвоздика, лаванда, ромашка, амбра, мускус, кориандр.