Guerlain Le Bolshoi 2011 Edition Limitee

Всегда с трепетом, всегда с замиранием сердца жду каждый следующий аромат из лимитированных выпусков Guerlain. Но только из-за Жана Поля Герлена. Он последний оплот и гарант. Только благодаря ему кредит доверия к дому пока не исчерпан.

В пресс-релизах именно Жан Поль Герлен назван автором Le Bolshoi — аромата, созданного в честь открытия Большого театра после реконструкции. Там же в пресс-релизе назван тираж — 400 экземпляров. Консультант не моргнув глазом называет цену 18500 рублей и предлагает записываться в лист ожидания, а то всем не хватит.

Тестера нет, есть маленький атомайзер из которого даже не пшикают — развинчивают и осторожно мажут трубочкой. И то верно, на всех любопытствующих драгоценной жидкости не напасешься.

Насколько жидкость драгоценна? По первому побуждению рванула записываться. Черт с ним с деньгами, с тем, что на 18500 рублей я целый ящик винтажей могу накупить, черт с ним с флаконом — квадрилобом с присобаченным спреем. Не люблю его несбалансированный силуэт и восторгов не испытываю.
Жасмин. Полноценный, яркий и очень винтажный. С восторгом и учащенным пульсом, печёным яблоком, немного с дерьмецом. Не восковой и бумажный, который сейчас повсюду, не лилейный и мыльный, который был в ходу пару лет назад.
Жасмин согрет илангом. Тоже очень винтажным. Винтажным до умиления. Я так давно не слышала таких прекрасных белых цветов в современном аромате. Где их взяли? Как пронесли контрабандой? Почему больше никуда не кладут? Вопросы в пустоту.
Картину смазала роза — водянистая, малиновая с ватной зефирной нотой. Но и розу можно было бы простить, если б не … пианиссимо. Уже через пол часа я водила носом по коже, вылавливая считанные молекулы запаха. А через час не осталось ничего.

Не понимаю, как такое может быть? Такая субтильность не свойственна Герленам даже в концентрации eau de parfum в которой выпущен Le Bolshoi.

А на 18500 рублей я куплю много много старенького Joy Patou и Arpege Lanvin. Думаю, ими я вполне утешусь. И денег ещё на несколько герленовских помад останется.

Guerlain Le Bolshoi 2011 Edition Limitee 2011
Бергамот, птигреневое масло, горький апельсин, нероли, жасмин, иланг, фиалка, флёрдоранж, ваниль, тонка, мускус, ладан.

upd тестер появился, можно ороситься от души. Это повлияло на длительность звучания и … плотность. Из спрея всё гораздо акварельней.

J’adore L’Or Christian Dior

Когда-то давно, году в 2003 был у меня обычный J’adore. Очень я его любила — и флакон и содержимое. Тогда ещё не писала и даже не подозревала, что о запахах можно писать, но слова для J’adore нашлись сами, и я их помню.
Мне представлялось, что так должно пахнуть внутри шкатулки. Владелица — юная барышня. Она пока не придумала что туда положить. Там пусто и пыльно. До неё её мама и бабушка хранили в шкатулке не драгоценности, а записочки, колечки, пудру, конфеты и безделушки. Шкатулка из резного дерева родом откуда-то с Востока, внутри бархат винного цвета — истёршийся местами до состояния марли.

Потом была драма — в 30-градусную жару уловила шлейф дерибасного Жападора и … всё, как отрезало. Прошла любовь. Прошла любовь и к Жадору и ко всем его последователям — фруктово-древесным ароматам.
Ну а потом из Жадора путём экономии сделали какое-то жидкое сиропно-мускусное месиво. Далее посыпались бессмысленные фланкеры. Потом был пафосный и фригидный J’adore Absolu, который высверлил мне мозг какими-то особенными ледяными свёрлами. И вот, наконец, L’Or.

Он стартовал с большой помпой. Но реклама быстро исчезла. Никто не давил, не прессовал, не впаривал остатки былой роскоши. Удивилась, пошла пробовать, снова удивилась. Это было не просто приемлемо или неплохо, это было достойно!

L’Or — это золотые годы парфюмерной отрасли. Штучная работа, идеи, эксперименты и щедрость.
В L’Or я нашла сложный сплав нот, который очень тяжело препарировать. Нельзя сказать «Ой, какой милый аромат, малинкой пахнет. Вкусненько!». Нельзя! И это прекрасно.
Композиция L’Or абстрактна, форма сложна. Нежнейшая роза, дурманящий жасмин, янтарный фруктовый джем, сандаловый дым и ваниль. L’Or почти не меняется во времени, но дышит. Дышит жаром, которым окутывает продрогшего путника, распахнувшего двери гостеприимного дома, где праздник, пир горой, бал, танцы, смех и звон бокалов.
Немного чужой беззаботной жизни. К ней можно прикоснуться и пойти дальше, вспоминая свет и тепло.

Да, ещё, мне кажется, что L’Or — не J’adore. Он занял в рядах ароматов дома Christian Dior сразу несколько опустевших ниш. Он заменяет ныне покойный J’adore, выполосканную и тоскливую Dolce Vita.  L’Or теперь и самый нарядный, и самый праздничный, и самый дамский и … много ещё функций, которые больше некому выполнять. Но L’Or хорош не на безрыбье. Он — просто хорош.

/Добрый Дедушка Мороз, ну ты знаешь …/

J’adore L’Or Christian Dior 2010 год
Майская роза, жасмин, ваниль, тонка, пачули и ладан.

L`Heure Bleue Guerlain

Видите ли вы в темноте? Не в чёрной, кромешной тьме, а в сумерках, когда очертания предметов будто припудрены угольной пудрой, а в углах копошатся «духи сажи» — сусуватари? В такие моменты фронтальное зрение отказывает. Воздух подрагивает. Жарко и душно. Томительно сладко. Тревожно и каждый шорох как гром. Вдруг зрением боковым, будто полоску света из под двери, замечаешь чёткий контур, чистый цвет, мелкие мелкие детали, которые пытаешься осознать, но не успеваешь уловить. Поворачиваешь голову, но … нет, показалось, всё снова в лиловом мареве.

L`Heure Bleue, синий час, сумерки. Вглядываться бесполезно, детали всё равно спрячутся в полутьме. Горячий и сладкий запах неподвижен как воздух в запертом помещении, но каждая его частица, пылинка, песчинка, мошка — постоянно в движении.
Я не знаю как это работает. L`Heure Bleue должен был быть статичным и тяжеловесным как тяжёлая бархатная штора. Он и начинается с невыносимой и неподъёмной тяжести. Округлый, гладкий, золотой, медовый и пьяный флёрдоранж, гелиотроп, тончайшая розовая роза. Но стоит сфокусировать на нём взгляд, как L`Heure Bleue ускользает. Он тут же взрывается серебристой ирисовой и коричневой ванильной пудрой, оседает едким анисовым серым пеплом, сизым туманом амбры в котором горят редкие светляки.
В этот момент перехода агрегатного состояния, захватывает дух и наворачиваются слёзы. Впрочем, этот жестокий спецэффект работает во всех духах с явственным герлинадом.

Далее можно добавить привычную уже фразу «как жаль, что …» Ни L`Heure Bleue ни герлинада с его томленьем больше нет. Современный L`Heure Bleue пахнет Инсолансом, т.е. стиральным порошком с ванилью. Можно с флаконом современного L`Heure Bleue в руках попытаться заглянуть в далёкий 1912 год. Многие настолько снисходительны, что им это удаётся. Я — не смогла. Мой выбор — L`Heure Bleue не моложе 1981 года выпуска.

L`Heure Bleue Guerlain 1912 год
Бергамот, анис, гвоздика, флердоранж, ирис, фиалка, ваниль, амбра, бобы тонка.

Prada Infusion de Rose

Недавно или в комментариях к обзору или в живом обсуждении сформулировалось очень верное мнение об ароматах Prada из серии Infusion. Да, они пустоваты и сдержанны, помешаны на чистоте и кажутся немного удивлёнными, тем что и до них что-то было создано на тему ириса, флёрдоранжа, розы …  Но Infusion d`iris, Infusion de Fleur d’Oranger, Infusion D’Homme и вот теперь Infusion de Rose обслуживают таких специальных людей, которые моются минимум два раза в день даже в пустыне, они политкорректны, наивно-нахальны и обязательно упоминали в своём блоге о кончине Стива Джобса.  Это люди такие. И парфюмерия у них такая.

Infusion de Rose получилась яркая и подвижная как картинка на touch screen. Роза условно живая, немного медовая, разбавленная жасминовым чаем, присыпанная золотистой пудрой.
В Infusion de Rose нет неприятных мускусов, нет часто сопутствующей розам стоялой воды, нет розового масла. Абсолютно современная обтекаемая эргономичная форма. Розовая тема изложена кратко и чётко с точными и уместными цитатами из классиков.
В Infusion de Rose очень комфортно, её можно вообще не замечать. Её можно даже не покупать и не носить.

Prada Infusion de Rose 2011 год.
Болгарская и турецкая роза, мандарин, мята, мате, пчелиный воск.