Miss Dior Chérie Blooming Bouquet

Нынче во всех магазинах заваливают пробниками Miss Dior Chérie Blooming Bouquet и объявляют его новинкой. На самом деле аромат вышел в 2008 году. Это был лимитированный выпуск для Азии.Или Россию наконец-то признали азиатской страной или Букет — пригодным для европеек.
Мне думается, что вероятней второе.  Потому что стремление пахнуть свежо и чисто движется по земному шару именно в этом направлении — с востока на запад.

Женщины Европы уже вкусили «квинтэссенцию женственности и гламура», как пишут в пресс-релизах основной Miss Dior Chérie.  Теперь нам обещают, что тазик варенья и ящик печенья станет моложе, свежее, женственнее и ещё гламурнее. Да, в общем-то и правильно. Зачем юной прелестнице в духах сюжет, драма и муки выбора: «делать ламинирование волос или не делать ламинирование волос?».

Поэтому в Miss Dior Chérie Blooming Bouquet сюжета нет. Это всего один кадр. Открытка. Яркая, глянцевая, нарядная. С изображением розовых пионов. Открытка немного пахнет типографией и свежим лаком, локситановским цитрусовым кремом для рук и новыми лифчиками (почему-то примерно так пахнет в магазинах, где разом собрано много капронового кружева). Проще говоря, Blooming Bouquet пахнет благословенным терапевтическим шопингом.

Miss Dior Chérie Blooming Bouquet 2008
Мандарин, пион, белый мускус.

Balenciaga Portos

Тут вкралась какая-то ошибка. При чём тут герой Дюма? Это горячий Арамис может махать шпагой и от ревнивого мужа выпрыгивать из окна 2-го этажа прямо в седло. Портос — герой другого романа.

— Представляете, Бубликов умер!
— Почему умер? Я не отдавала такого распоряжения… Как умер?

У него не приключения, у него — проекты. Он не шпагой убьёт, а служебной запиской. Или двумя. И начальника службы безопасности поставит в скрытую копию.
Все его костюмы — серые. Нет, не серые — серенькие. С зелёной ниткой, бурой, голубой. Все оттенки одного цвета. Фактура — твид, вельвет, а на зиму даже букле. Хотя, букле полнит. Ботинки на меху. Кожаные. Югославские. И дипломат индийский, с кодовым замком.

Мне нравится наблюдать свинцово-гранитную, холодную мощь Портоса, водить пальцем по бороздкам, трещинам, сколам его поверхности. После резкого старта Портос опалесцирует и медленно тает как крупная, грязная морская соль в ванне. Тончайшие баленсиаговские альдегиды бликуют на рыбьей чешуе. Кисловатые травы и специи — дань моде, как широкий галстук. Подкладка Портоса из мощной галантерейной кожи. Мох мылкий, едкий, известковый, настоящий.

Портос — картинка из прошлого, из 80-х, в которые он и появился. К счастью, эти годы никогда не вернутся. Исчезли навсегда НИИ, пробивные младшие научные сотрудники в сереньких костюмах, комсомольские работники с волевыми подбородками, ботинки кожаные югославские и дипломаты индийские с кодовым замком.
Пожалуй, я буду наблюдать за Портосом. Со стороны.

Balenciaga Portos 1980 год
Полынь, бергамот, кориандр, кумин, гальбанум, гвоздика, кедр, герань, жасмин, пачули, ветивер, кастореум, лабданум, кожа, мох, мускус, мирра.

Untitled Maison Martin Margiela

Марка без логотипа, модельер без лица, аромат без названия. Философия пополам с маркетингом. Или в этом коктейле иные пропорции?

По замыслу авторов, Untitled — это, во-первых, узнаваемая безымянность. Аромат должен был стать ольфакторным аналогом четырёх белых стежков безбуквенного логотипа Maison Martin Margiela, который, якобы, известен только «своим».
Во-вторых — Untitled должен был стать ольфакторным выражением стиля марки. Узнаваемого, надо сказать, стиля. Даже без тех подсказок, которые Martin Margiela специально подкидывает модникам, стилистам и fashion-блоггерам.
Я этот стиль для себя формулирую совсем не так, как этого хотелось бы Maison Martin Margiela. Для меня в них есть цельность — детали неотделимы и не играют роли, только весь образ, весь объект целиком и отчётливость — замысел ясен, послание легко раскодируется. При кажущейся странности объектов Martin Margiela, в них нет никакой зауми. Плюс, конечно, добротность, качество материалов и дружелюбный крой. Что бы там ни думал автор, но эти вещи можно и нужно носить, а не нести впереди себя на вытянутых руках.

Цельность, отчётливость и добротность есть и в Untitled.
Аромат комфортный, собран из простых, знакомых, легко распознаваемых компонентов — гальбанума, жасмина, флёрдоранжа, ладана и мускуса. Возможно, слишком простых. Мне бы хотелось чего-то более причудливого. Цветы и травы в Untitled кажутся очень чистыми и живыми.
Гальбанум в меру едкий и пряный. Жасмин аккуратно но плотно с ним переплетён. Да так, что голос сольно даже не подаёт.
Жасмин выбран тёплый, южный, фруктовый, без гиацинтового холода, и некрофильских лилий.
Флёрдоранж очень достоверный. В окружении нероли и масла кожуры, листьев и веток апельсинового дерева, он звучит немного мыльно.
Свежесть в Untitled предсказуемая но тоже гуманная. Без популярных нынче озоновых нот и нот мокрых камней. Финал мне напомнил Un jardin sur le Nil Hermes — тоненький ладан пополам с росой и немного соли на губах.

А вот тут мы, собственно, переходим ко второй части послания. К узнаваемости без имени. В случае с духами — эта загадка всегда присутствует, ведь человек не несёт флакон в руках и не пишет название аромата на лбу. Но Untitled я без этой надписи не узнаю.
Начало от Vent Vert Balmain, середина от The Different Company, финал от Hermes. Так ли это плохо?
Все без исключения узнают Fahrenheit, L`eau par Kenzo, Coco Mademoiselle. Даже если не слышали название, то про себя отметят «о, опять этот запах». Запах, но не человек. Вот в чём загвоздка.
Настоящий стиль не в узнавании вещей, марок, запахов, а в том, чтобы быть собой и радоваться жизни. Untitled Maison Martin Margiela на самом деле именно об этом. Но такая концепция плохо продаётся, поэтому маркетологи нам расскажут об элитном клубе тех, кто носит одежду с четырьмя белыми стежками.

Аромат стартует в России 1 июля. На рекламном постере будет тётенька, хотя для других стран есть постер и с дяденькой. Собственно, в запахе сисек нет, поэтому не вижу препятствий.

Untitled Maison Martin Margiela 2010
Гальбанум, флердоранж, жасмин, ладан, мускус, кедр.

JHL (Joseph Harold Lauder) Custom blended Aramis Gentleman’s Collection

Всё-таки жаль, что марка Aramis в России неизвестна и практически недоступна. Жаль, что мужчины наши пахнут мокрой псиной, несвежими полотенцами и железными шкафчиками из раздевалки в бассейне. Жаль, что Aramis Gentleman’s Collection выпущена не для нас.

Мне удалось попробовать только один переизданный аромат. Именно он всегда был самым труднодоступным — JHL (Joseph Harold Lauder).
Компонентно JHL получился очень похожим на предка 1982 года рождения. Формально всё то же самое — восточный, специевый, мужественный. Есть гвоздичное и перечное масло, есть сладкие цитрусовые, есть бальзамы. Громкость достаточная, стойкость уверенная. Как слышно меня? Приём! Приём! Слышу тебя хорошо!
Это если не придираться. Потому что заменить старый JHL на новый простой подстановкой, без переходника не получится.
У usb-шного JHL из Gentleman’s Collection иная скорость передачи данных, иное сердцебиение, метаболизм, плотность событий на единицу времени. Он не размахивается и не бьёт, а коротким движением жмёт джойстик. Мускульная сила для него значит меньше, чем быстрота реакции.
В этом воплощении преобладают специи, бальзамам и смолам отведена роль клея. Новый JHL похож не на тихий омут Youth dew Estee Lauder, а на красную кобру Cinnabar.
Я очень осторожно обращаюсь со специевым востоком, поэтому предпочту старую версию. Любители нишевой парфюмерии, думаю, оценят комдегарсоновское звучание перевыпущенного JHL. Если, конечно, встретят его где-нибудь когда-нибудь.

JHL (Joseph Harold Lauder) Custom blended Aramis Gentleman’s Collection 2009 (1982)
Альдегиды, апельсин, перец, корица, жасмин, гвоздика, лабданум, сандал, пачули, мускус.