Vintage – Aromablog

Iris Gris Jacques Fath

Некоторое время назад мне довелось попробовать этот редкий и неуловимый аромат, и я поняла почему о нём с восторгом отзывался Лука Турин, Октавиан и те несколько критиков, что смогли его попробовать.

Странность и привлекательность Iris Gris в том, что аромат, выпущенный в 1946 -м и снятый с производства примерно в 1954-м году звучит абсолютно современно как какой-нибудь L`Artisan Parfumeur или Serge Lutens. И это же его и обесценивает.
Невиданная редкость, за которой надо годами сидеть в засаде и купить которую есть шанс только по цене чугунного моста, не принципиально отличается от Iris Pallida или Iris Silver mist.

Iris Gris бесконечно прекрасен, нежен, пушист и однообразен как принято у ирисов.
В нём сразу без вступлений слышен драгоценный и благородный, немного и недолго морковный ирис. В какой-то момент аромат встает у развилки, где в одну сторону сюжет мог бы пойти по водянисто-зелёному фиалковому и мыльному пути, в другую — по альдегидному, потному и пудровому. Но Iris Gris не сворачивает, а балансирует между ними и плавно, медленными шажками спускается в персиковое суфле.
По другому я не могу назвать эту субстанцию. Это не варенье, потому что персик сладкий без карамели, это не сок, потому что в соке есть живость и кислота. Персиковое суфле или бланманже с каплей ванили и миндальной стружкой погружаются в сладковатый и довольно светлый сандаловый и розовый дым.
На этом — всё. Аромат застывает в изящной позе, больше с ним ничего не произойдёт.

Мне очень понравился Iris, но мне не хватило Gris. После мягкости, тепла и сладости хочется, чтобы сюжет развивался дальше. Чтобы к сандалу присоединился землистый и горьковатый ветивер, чтобы серый серый мох, ладанник, хоть что-нибудь с потусторонним холодком. С точки зрения драматургии так было бы вернее. И так делали духи раньше. Но я почитала несколько обзоров Iris Gris, базу в традиционном её понимании не нашел никто. Или же это причуды сохранности или её и не было.
Композиция Iris Gris сделала бы честь любому современному нишевому дому, а столь драгоценные компоненты по карману теперь только очень эксцентричному производителю (г-н Дав, обратите внимание, вот ещё старая рецептура пропадает), но любитель старины выйдет из-за стола с лёгким беспокойством и неутолённым голодом.

Iris Gris Jaque Fath 1946
Ирис, персик, фиалка, оррис, жасмин, ландыш, гелиотроп, сандал, кедр, ветивер, мускус.

Caron Poivre

Признаюсь, причина, по которой я вспомнила о Poivre весьма прозаическая. У нас на работе в столовой снова проходят дни индийской кухни. Выступает повар настоящий индус. Он здоровается со мной как с родной, потому что я единственная прошу «сделать остро». Он, кстати, всё равно осторожничает и не каждый раз доводит меня до слёз, но когда доводит, просто сияет. А я ем и плачу, потому что во рту атомная война, армагеддон, ад и израиль. Но изнутри меня поднимается и распространяется тепло, мир и красота.

Примерно также действует Poivre. Жаркие иланг и жасмин в нём невинны словно варёный рис. Над горкой жасмина за считанные минуты распыляется крупного помола чёрный перец, а оседает он в крепкую гвоздичную настойку, обмораживающую язык и нёбо.
Когда холодок анестезии проходит, от гвоздики уже некуда деться, она с каждым вдохом проникает вовнутрь и обжигает лёгкие. Но потом где-то в районе солнечного сплетения пробуждается источник тепла и расслабленности, и организм на выдохе начинает отдавать мир, красоту, драгоценные смолы, бальзамы и дерево.

Удивителен год рождения Poivre — 1954-й (хотя, первый постер датирован 1947 годом). Poivre во Франции и Youth Dew Lauder в Америке воссияли тогда среди нежных цветов, искрящихся альдегидов и строгих шипров. Нет, не воссияли, заорали, возопили, взорвали воображение как спустя 20 лет Opium и Cinnabar, а через 45 лет Ambre Sultan и Comme des Garcons edp и многие другие нишевики. Но все они (и даже самые отчаянные) не более чем школьницы с бантиками рядом с дикой мощью Poivre.

Конечно Poivre несколько раз перебирали и сейчас он не такой как раньше. В современном что-то замыливается в самом начале и как-то пустовато, незавершенно в конце, больше чистой ботаники и кухни, меньше энергий. Но мощь никуда не делась.

Caron Poivre 1954 г.
Парфюмер Мишель Морсетти
Черный перец, гвоздика цветок, гвоздика специя, иланг, жасмин, опопанакс, кедр, сандал, ветивер, мох, мускус.

Lasso Jean Patou

Бывает, что до некоторых ароматов приходится добираться как до меньшей matryoshki, развинчивая одну, две, три пять больших идей. Сложность не в том, чтобы разобрать, а в том, чтобы найти отправную точку. На следы Lasso я наткнулась случайно, взявшись за травяной фужер Canoe Dana. Cпустя года четыре после знакомствa.

Сразу скажу, что Canoe я не люблю за душное июльское сено с кузнечиками, за медуницу, жажду и липкий пот.
С Lasso намного легче. Он не такой пейзанский Лель, встаёт не на рассвете, босиком по росе не ходит. На сеновале валяется, в той же горячей и сухой траве, пыльце, жаре и горьком меду пополам с потом, но валяется он там только в самый жаркий полуденный час, чтобы на солнце не обгореть. Потом встает, отряхивается, надевает серые, замшевые, очень мягкие сапожки, закусывает одну самую сочную травинку и удаляется в тёмный парк. Только его и видели.

Сено, солома, но при чём тут томная дама с постера, спросите вы? Я сама ждала от Lasso совсем другого. Возможно, тогда в 1956 году в нём было всё что нужно для поимки и связывания кавалеров, но в Lasso 1984 года выпуска из Patou ma Collection ловчие снасти только угадываются. Тёплая кожа, балансирующая между галантерейной и живой. Молочно-бежевая, ворсистая как кожура персика, тонкая, чуть влажная как на сгибе локтя в духоте. Угадывается пудра, свечи и дорогое дерево. Но соломы больше.

Глядя в 1984-й я могу предположить, каким был Лассо 1956-го, созданный Ги Робером, но остается только гадать, каким был Lasso в своём первом рождении в 1936 году. Держать в руках довоенные флаконы Patou мне не приходилось, а, как известно, в 1955-м в этом доме изменилось всё.

Lasso Jean Patou (1936, 1956, 1984)
Цветочные ноты , дубовый мох , кожа

Miss Dior parfum spray фото

Miss Dior parfum spray atomiseur 12 g. 12 ml. был куплен исключительно по наитию. Никому бы не посоветовала делать ставку на газовый атомайзер в серой коробке с жидкостью красноватого цвета. Всё должно было быть другим. Поэтому я как в программе о каскадерах предупреждаю — не пытайтесь это повторить.
Моя интуиция меня не подвела. Это та Мисс Диор, которую я так люблю, только ещё лучше, глубже и тоньше.

Архив меток: vintage