7e Sens Sonia Rykiel

Ускользающий, серый с пенициллином взгляд. Перегибистая спина и маленький твердый зад. Виолончельный смех, от которого у слушателей сжимается что-то внизу живота.  Шея дорической колонной и крепкие крестьянские икры. Когда она входит, все смотрят только на неё.  Ты рядом с ней как птенец, выпавший из гнезда. В её имени сдвоенная согласная. Она не хищница и не куртизанка, просто весь мир радостно и по собственной воле крутится вокруг неё. Два сердца, одно — про запас. Девять жизней. Этому не научиться. Это — врождённое. Седьмое чувство.

Год рождения 7e Sens — 1979-й. По легенде Соня Рикель заказала духи для себя, потому что ни один парфюмер не смог ей угодить. Аромат получился вызывающе чувственный. Настолько, что меня в нём укачивает. Особенно натощак.

Альдегидные альдегиды и альдегиды фруктовые — сливовый ликёр, хрупкие гвоздики и медовые нарциссы, цибетин и кастореум, экзотические бальзамы и мох. Холодный хрусталь, горячительные напитки, обнаженная кожа, меха, лакированная кожа и прочие штампы. Ещё не появилась мода на анорексичек с отутюженными волосами и освежители воздуха для туалетов. В 7e Sens есть все атрибуты красивой жизни рубежа 70-х — 80-х. И они, черт побери, красивы.

Жаль, что 7e Sens выпускался недолго, а старые экземпляры плохо хранятся.

Cuir de Russie Guerlain

Связь духов и выделанной кожи имеет древнейшие исторические корни. Даже те, кто не интересуется запахами, читали «Парфюмера» Зюскинда или смотрели фильм. Помните дымящиеся зловонные чаны в дубильной лавке?
Собственно, вся парфюмерная отрасль развилась как вспомогательная к кожевенной. Духами маскировали последствия вонючего дубильного производства. Да так удачно маскировали, что ароматизатор и ароматизируемый предмет слились в восприятии людей в единый аккорд — «запах кожи».
В Италии отдушивали кожу франжипани и сладким миндалем, в Испании камфарой и амброй, в России — березовым дёгтем, во Франции флердоранжем, фиалкой, ирисом, мускусом.
В 1614 году в Грассе даже возник цех парфюмеров перчаточников. Он просуществовал почти 200 лет. И только в начале 19 века парфюмеры стали просто парфюмерами. Без перчаток.

О кожаных запахах быстро забыли. В моду вошли одеколоны и цветочные воды. И вот, спустя еще почти век, в 1890 году появились духи с ароматом юфти — русской кожи — Cuir de Russie Guerlain.
Почему вдруг именно тогда вернулся интерес к коже? Почему именно к юфти? К жирному и дымному дёгтю? Есть разные версии. Они все поэтические, но подтверждения не имеют. Да и так ли это важно?
Cuir de Russie Guerlain, потом духи Chanel и LT Piver с тем же названием, великолепный дегтярный Knize ten, потом табачно-кожано-амбровый Tabac Blond Caron и многие многие другие кожаные ароматы. Кожаная тема волнует парфюмеров и сейчас, особенно нишевиков. Но Cuir de Russie Guerlain после огромного перерыва были первыми.

Запах кожи без присутствия кожи. Из масел, спирта и воды воссоздан осязаемый аромат гладкой, мягкой и теплой лилово-коричневой кожи с нежной замшевой изнанкой.  Cuir de Russie Guerlain — это не сапог и не перчатка, не упряжь и не чемодан. Это воздух, поющий о поездках и приключениях. Воздух, пропитанный ароматами индийских цветов, южноамериканских бальзамов, итальянских специй и русского дегтя. Духи как деталь экипировки туриста? Почему нет?

Cuir de Russie очень старые духи и, по-моему, домом Guerlain не переиздававшиеся. Поэтому полноценный живой экземпляр найти не просто трудно, а очень трудно. Но есть среди нас герои-охотники, которым (тьху тьху тьху) везёт. Рада, что мне довелось попробовать духи имеющие не только историческую ценность, но невероятно красивые и сохранные.

J’ai Ose Guy Laroche

J’ai Ose вынужденно стали первыми духами для многих женщин Советского Союза. Выбор был невелик. Но заслуживают ли J’ai Ose  такой нежной и многолетней привязанности? Есть ли у J’ai Ose свой характер, или тяжелый, странный, неудобный флакон наполняем мы сами? Наполняем ассоциациями и воспоминаниями?

J’ai Ose сложно классифицировать. Он и тут отметился и там постоял, со всеми рядом. Многое впитал и отразил. Мощные соломенные альдегиды, мороженые пряные травы, городские цветы. Аромат цветочный-альдегидный? Да, но … как быть с агрессивной анималикой? Мускусом пропитано всё его сердце, в амбре отражается база. База бальзамичная, ветиверная, мшистая. Не настолько яркая, чтобы говорить о востоке, недостаточно объёмная, чтобы считать J’ai Ose шипром.

Кто-то слышит в J’ai Ose колокольчик последнего звонка и шелест накрахмаленного фартука выпускницы. Кто-то ощущает холодок благородного риска, который сопровождал кражу капли J’ai Ose из маминого трюмо. Для кого-то это первые шершавые джинсы и глоток вина на студенческой дискотеке. J’ai Ose не чужая история, не книга. J’ai Ose — это тетрадь, чистый лист мелованной бумаги. Бери ручку и пиши.

J’ai Ose by Guy Laroche 1977 год
Aldehyde, Citrus Oils, Coriander, Peach, Cedarwood oil, Jasmin, Orris, Patchouli, Rose, Sandal, Vetiver, Amber, Benzoin, Musk, Oakmoss, Oilbanum. Глядя на первый постер, хочется перевести название как «Я напилась», а на второй — «Я уволилась» 🙂

Guerlain Jasmin de Siam, Jasmin parfum и eau de toilette

Жасмин — тема в парфюмерии бесконечная. Сам цветок к этому располагает. По-разному пахнут разные сорта, запах отличается утром и вечером, в начале цветения, в конце. Почки-бутоны, цветок в росе, подвяленный солнцем, сорванный, растертый в пальцах. Ужасно и прекрасно увядание жасмина. Жасмин заставляет розу искриться и вибрировать, оживляет гардению, напрягает жирный иланг, противостоит пессимизму фиалки и наивности нарцисса. Жасмин в композициях незаменим. Но не менее прекрасен — соло.

В первой трети 20 века в доме Guerlain вышло сразу три солирующих жасмина — Jasmiralda (1917?), Jasmin de Siam (1924) и просто Jasmin (1928) сначала в духах, потом в туалетной воде.

Jasmin de Siam — это то, что теперь в составах принято обозначать жасмин самбак. Ярко-индольный, с мощной фруктовой составляющей. Сиамец взрывается на коже солнечным фейерверком, быстро становится горячим и маслянистым. Это вечерний, дурманящий жасмин с кошачьими метками, печеными яблоками с ванилью и газированной водой. Jasmin de Siam настоящий солифлор, почти без базы. Он живет на коже недолго (возможно, возраст сказывается), но очень ярко. От начала и до конца — праздник.

Jasmin Guerlain я давно знаю и люблю в туалетной воде. Так пахнет прогретая пыльная улица греческой деревни в июне, на закате. По обочинам — одичавшие оливы и кусты жасмина. За оградой бесконечные фруктовые сады. На апельсиновых и абрикосовых деревьях уже завязались маленькие зеленые плоды. На перекрестке распахнула все окна маленькая кондитерская лавочка. От нее веет жаром печей, лимонным джемом, ванилью и сахарной пудрой. Ветер  холодит кожу, покрытую лёгкой испариной. Jasmin eau de toilette отказывается полноценно раскрываться в нашем климате и настойчиво требует моря.

Jasmin Guerlain parfum я пробовала три экземпляра разной степени сохранности. Jasmin с возрастом теряет базу, что жаль, она у него многоступенчатая и сложная. У Жасмина в духах гораздо бОльший диапазон, чем у туалетной воды и меньше индола. Меньше самого жасмина. Jasmin осторожно вступает лимонными дольками в сахаре, утренним, сдержанным, росистым цветком жасмина, ландышами и лилиями. Букет стремительно рассыпается в руках. Умирает жасмин в розовой воде, под невесомой иланговой пудрой. В финале этой стадии стремительно врывается база — пряный ветивер, дымчатая амбра, немного мха для жесткости и фирменная герленовская горькая, кружевная ваниль. Jasmin Guerlain в духах — это дневной жасмин в интерьере.

Бесполезно пытаться сравнивать герленовские жасмины с тем, что выпускается сейчас. Возможно, дело в сырье. Или люди просто забыли живые настоящие запахи?

Фото: Sorcery of Scent